ЛАС-ВЕГАС - ЭТО ПРАЗДНИК — отзыв об отеле
Белладжио 5*
Оценка отдыха
8 из 10
После 10 дней езды по пустыням Аризоны и Нью-Мексико, после каньонов,
плоскогорий, бескрайних голых степей, после однообразных американских
городов, индейских резерваций я въехал в Лас-Вегас. Город, в котором праздник
не кончается никогда. Сотни тысяч огней, казино, рестораны, магазины, публика
на улицах пьет пиво, повсюду предлагаются услуги девушек… И настроение резко
поднялось.
Побывав сначала в двух отелях-казино, я еще глубже утвердился в решении
остановиться именно в "Белладжио". Красивое название напоминало об Италии, о
солнечном и зеленом озере Комо, задумчивых и непринужденных, богатых итальянцах
неспешно проводящих свой отпуск в одноименном городке. Именно в Белладжио, куда
же еще?!
Заехав в огромный паркинг (бесплатный), я направился к решепше-ну, готовясь
стоически перенести удар прайсом отеля по моему бюджету. Поскольку Белладжио
считается одним из самых лучших отелей Лас Вегаса, а следовательно, и
современных, и престижных и, конечно же - дорогих.
Переговоры с администратором закончились консенсусом в 165 долларов, что
меня даже повеселило, поскольку в итальянском Белладжио с такими деньгами и о
таком отеле можно и не заикаться. А когда я во-шел в свой номер, то... проще
говоря, испытал глубокое моральное и физическое удовлетворение.
Пропало желание ехать дальше. Не хочется больше видеть ни
пустынь, ни каньонов, ни горных лесов, обедать в придорожных ресто-ранчиках.
Посидев за письменным столом возле огромного окна с ви-дом на пылающий огнями
город (комната была, кажется, на 12 этаже), подумав, что все-таки мечты
сбываются, потом, обследовав электрон-ный минибар - большой холодильник набитый
самыми разнообразными напитками, особенность которого состояла в том, что
достаточно было лишь снять бутылку или банку с полки, как в твой счет вносилась
рас-ходная запись - и отправился вниз, играть в рулетку.
Поскольку я не тешил себя иллюзиями о возможности обогащения в казино,
а просто хотел провести время, делал мелкие ставки, играл долго, курил и
неторопливо попивал легкое пиво. Из-за этого опоздал к началу шоу. Ну и ладно!
Пошел гулять по бульвару Стрип, заходя в ка-ждое казино и в каждый большой
магазин.
На следующий день мне предстоял переезд в Сан-Диего. Преодо-леть это
расстояние в 600 км за один раз было трудно. Тем более, что выехал из Лас
Вегаса только во втором часу дня. Очень не хотелось по-кидать праздник. К тому
же после бессонной ночи болела голова. Я на-ходился не в лучшей форме, даже не
смотря на то, что утром поплавал в бассейне, немного позагорал в лучах мягкого
ноябрьского солнца, вы-пил кофе в итальянском кафе и плотно позавтракал.
Я уезжал из Лас-Вегаса с надеждой на новые впечатления в Сан Диего, но
только теперь, оказавшись в холодной, грязной Москве я смог оценить насколько
был счастлив.
Из Лас-Вегаса я выехал во втором часу дня, пустыня Невады утомляла
однообразием, от этого еще сильнее хотелось скорее добраться до Сан-Диего.
Наконец, я пересек историческую дорогу 66, затем мино-вал поворот на Лос-
Анджелес и вышел на трассу ведущую прямо в Сан-Диего. Впрочем до него еще
оставалось более ста миль, а солнце уже скрылось за горизонтом.
Город притягивал, привлекал – там ведь океан, там романтика кругосветных
путешествий, на рейдах белые корабли. В нем мне еще предстояло встретиться с
Валентиной, американской девушкой, прие-хавшей когда-то из России. Она и
рассказывала мне, что в Сан-Диего много пляжей и солнца, парков и просто
открытых зеленых площадок и цветов.
Моё путешествие по Западу Америки начиналось почти две недели назад.
Стартовал я вместе компаньоном, американцем из Союза,в полдень из Лос-
Анджелеса. Уже к обеду мы приближались к городу-курорту Палм Спрингс (Palm
Springs) Bpdtcnyjve известному минеральными источниками и фешенебельны-ми
отелями с бесчисленными площадками для гольфа.
За остаток дня проехали немного. Недалеко от фривея № 10 нахо-дится
Национальный парк Joshua Tree (что означает Дерево Йошуа), известный своими
оригинальной формы деревьями. Названо так по-скольку первые люди нашли сходство
этой колючки с фигурой свято-го Йошуа воздевшим руки к небу. В общем-то этот
парк - кусок пусты-ни заросший множеством колючек и усеянный огромными
колорит-ными валунами. Возле них устроены специальные места для пикников.
Помимо этих деревьев на территории много разных других растений. А поскольку
место это засушливое, преобладают колючки и кактусы, как, например, Cholla
Cactus.
После парка выехали на фривей № 8, полюбовались на сотни
вращающихся ветряков. Все вокруг – поля, холмы были установлены рядами белых
исполинов разной величины, неистово и размеренно ма-шущих руками -целая
электростанция черпающая энергию из воздуха. И не нужно сжигать тонны мазута,
не нужно загрязнять атмосферу, а главное можно оставить нефтяных магнатов
чахнуть над их черным златом.
Через некоторое время достигли поймы реки Колорадо. Пусты-ня
неожиданно закончилась. Вокруг зеленели луга. Везде, вдоль дорог и поперек, по
полям были проложены каналы, по ним текли бурные про-зрачные воды. Наверно
электроэнергия, вырабатываемая теми ветря-ками, крутит моторы насосов, а они
наполняют эти каналы.
Увидев кусты хлопка в преображенной человеком аризонской пустыне мне
по-чему-то сразу представил солнечный Узбекистан, а бескрайние угодья назвал "
хлопковые плантации товарища Рашидова".
После оазиса пустыня продолжалась, только вдали виднелись горы отвалов. Там
находились цинковые рудники. По степи ветром несло бе-лую пыль, это был песок,
который засыпал асфальт. Внешне все очень походило на метель. Так можно было
бы и решить, если бы не темпера-тура плюс 25 градусов. Дорогу засыпало песком,
порой казалось, что мы уже съехали с неё и едем по полю. И где-то на его краю я
заметил драйверов на багги. Они забрались сюда на обычных машинах с трей-
лерами. Установили их лагерем в степи и катались на своих трубчатых этажерках
по бездорожью.
И вот вдали, в поднятой ветром пыли, словно в предзакатных сумерках, мы
увидели шоссе, по нему двигались потоком с включенны-ми фарами автомобили –
это был хайвэй № 8 идущий вдоль мексикан-ской границы.
Миновав город Juma (Юма), остановились в придорожном кафе
Дэнис и хорошо пообедали, заказав первое ( именное в сети этих заку-сочных
подают настоящий суп), на второе стейк и компот из сухофрук-тов.
Через некоторое время мы подъехали к городу Тусон. ( так назы-вается модель
корейских внедорожников “Hyundai” весьма распространенная в России). Через
некоторое время мы подъехали к городу Тусон - десятки тысяч одноэтажных
домиков, между которых летит стрела скоростного шоссе.
Свернув с дороги № 10, мы направились к мексиканской гра-нице, в город
Томбстоун. Попадая в этот город видишь улицы в коло-рите 19 века. Когда его
основали первые переселенцы, видимо так и было. Вдоль улиц были проложены
дощатые тротуары, урны из бочек, вывески, рекламные листки. В городе жили
шахтеры. Рядом вагонетки и узкоколейка в шахту. Разработки меди уже истощены.
Возле здания суда можно сесть на автобус в виде ретро трамвайчика и
прокатиться с экскурсией по историческому центру. Строительством таких городков
и начиналось освоение Дикого Запада.
Не стали задерживаться в Томбстоуне, где-то посередине обратно-
го путик к хайвэю нас остановили пограничники. В открытой степи на краю дороге
стоял ангар и будка – своеобразный пропускной пункт для задержания мексиканских
нелегалов. Поскольку на мексиканцев (пио-нов) мы внешне не похожи, охранник
ограничился только проверкой документов, а багажник осматривать не стал. ( Так
часто провозят не-легалов).
Следующая остановка в долине Белые пески. Добродушный охран-ник
поднял шлагбаум, проверив билеты ( кажется 1.5 доллара), и мы въехали в
заповедник.
По узкому шоссе через равнину мы устремились к былым дюнам. Среди них была
организована парковка, где немного численные тури-сты оставляли свои
автомобили. Жаркое солнце и песок настолько бе-лый, что стало больно глазам,
ощущение как на Монблане.
Рядом стояли указатели пешеходной тропы с гидом. Я поднялся на одну из
дюны и увидел где-то, в дали красноватые горы. Эти не-сколько десятков белых
дюн были словно островок в серой выжженной степи.
На быстро потемневшем восточном горизонте показались огни Las Cruces. В
этом городке мы сняли отель с бассейном. Я плавал, на-верное, полчаса, радуясь
американскому комфорту и приверженности здоровому образу жизни.
Это было на трассе от города Альбукерке до Санта Фе возле ин-дейского
казино. Это случилось еще до окончательной ссоры с моим американским пилотом.
До Санта Фе оставалось немногим более 20 миль, уже сгустились сумерки, а мы еще
не ужинали. И тут мы увидели огромное индейское казино, стоявшее в трехстах
метрах от дороги. Это было идеальное место для ужина уставших путников.
Переднее колесо предательски гадко спустило. Видимо мы прокололи его еще в
Санта Фе, когда съехали с асфальта на обочину.
Бросив машину у обочины, мы пошли в ближайший супермаркет вызывать по
телефону техпомощь. Самостоятельно это сделать не удалось и пришлось обратиться
за помощью к менеджеру торгового зала. На ломаном английском, потрясая и
протягивая договор аренды, мы упросили его дозвониться до сервиса.
Американец оказался на редкость терпеливым, доброжелательным и готовым на
помощь человеком. По-деловому, сосредоточенно, минут 15 он звонил по
спутниковому номеру в центральный офис прокатной конторы, потом выяснил номер
ближайшего офиса, потом сервиса, объяснял дорогу…. Мы тупо переминались с ноги
на ногу в его кабине-те, ждали, даже не надеясь, что он все-таки решит нашу
проблему.
Техпомощь мы ждали долго. Продрогли на улице, температура опустилась до нуля
градусов. Наконец, через полтора часа приехал огромный грузовик-эвакуатор, из
кабины вылез и спрыгнул на зем-лю грязный человечек в замасленном комбинезоне и
быстро за пять минут, нет, за четыре поменял нам колесо на запаску из
багажника. Затем объяснил, где в Санта Фе починить колесо, но мы толком ничего
не поняли, протягивали ему бумагу, и он записал адрес и номер дороги. Грузовик
с ревущим мотором укатил.
Напрасно я надеялся найти сервис и отремонтировать колесо еще вечером. Мой
спутник пришел в состояние крайнего обострения и стал требовать ехать быстрее
в отель. Это окончательно вывело меня из себя. Моё терпение лопнуло. И я решил,
что завтра уже точно станет последним днем нашего путешествия.
ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ. (MОNUMENT VALLEY )
- это безжизненная, по¬росшая полынью равнина, и это также удиви-тельный
природный памятник.
Стартовав рано утром в городке Window Rock , я весь день ехал
сна¬чала по лесу, а потом по пустыне - добирался до Долины Монумен-тов. Еще
готовясь к поездке, я увидел несколько фотографий этих уни-кальных
геологических образований и сразу загорелся идеей -непременно там побывать.
И вот теперь в этом сосновом лесу я почувствовал, что мне немного
скучно без моего американского компаньона, но вспомнив о скандале в номере
гостиницы в Санта Фе, я облегченно вздохнул. Лучше уж застрять в лесу с
пробитым колесом, чем слушать пьяный бред и угрозы.
Приближаясь к Долине Монументов, я видел на фоне гаснущего дня
каменные тумбы и столбы, напоминающие разрушенные языче-ские храмы. На въезде
в парк, на самом краю долины стояла фанерная будка. Я услышал тихую и грустную-
грустную мелодию. Это индеец иг-рал на ду¬дочке. В местном сувенирном магазине
тоже звучала такая же мелодия. Да и вообще по всему штату, на всех
территориях, где живут индейцы На¬вахо, звучит эта мелодия. И если даже ты
находишься в от-крытом поле или на дней каньона кажется , что в ветре, и шуме
воды, и шелесте листьев и травы звучит этот унылый протяжный мотив.
Возникли эти каменные чудеса давным-давно, миллионы лет на-зад, когда долина
представляла собой часть равнины на плато Колора-до. Со временем верхний слой
равнины, состоящий из мягких осадоч-ных пород, полностью разрушился, но над
ровной пустынной поверхно-стью остался ряд скал-останцев, сложенных из менее
податливого к вы-ветриванию пес¬чаника.
Дорога по голой темно-оранжевой степи закончилась. И, оста-
новившись на высоком утесе, там предусмотрительными американца-ми
заасфальтированная площадка, откуда открывался велико¬лепный вид на
безжизненную, поросшую полынью равнину. Я на краю пропас-ти и смотрел, как
величественно выглядят каменные природные из-ваяния в лучах заходящего солнца.
Так они воспринимались с особен¬ной яркостью и полнотой. Это было идеальное
время для фотосъемки. Возле меня возились со штативами японские фотографы.
Торопливо, пока солнце не скрылось за хребтами, они выбирали ракурсы и меняли
объек¬тивы на своих камерах.
Высота гигантских скал-останцев, сложенных красными, коричне¬выми и
желтыми песчаниками, достигает трехсот метров. Первые бе-лые люди появились в
долине. еще в XIX. Впрочем, в те годы немногим смель¬чакам удавалось
пробраться в этот негостеприимный пустынный край, к тому же населенный
воинственными индейцами Навахо. Лишь после 1870 года, когда войны с индейцами
закончились, началось мас-совое посещение Долины Монументов. Внесли свою лепту
в популяри-зацию долины и киношники, на территории долины снимались сцены из
кинофильмов : эпохального «Беспечный ездок», а также «Назад в бу-дущее» и «
Форест Гамп».
Индеец, игравший на дудочке, продавал билеты на экскур-сию по до¬лине.
Вниз, в долину можно было спуститься самостоятельно или на автопоезде, а потом
ездить весь день по просторам красной рав¬нины, выбирая извилистые грунтовые
дороги и любуясь
фантастическими ска¬лами прямо из салона автомобиля. Наверно, мож-но было и
забраться на одну из них.
По сей день в долине живут в примитивных хибарах несколько индейцев.
Они не приняли европейскую цивилизацию, остались верны своему дикому укладу
жизни. И в этом заключается для них свобода.
По пути к долине Монументов я побывал еще в одном красивейшем месте -
Каньоне Челли (Canyon Chelly). В переводе означает «прохлад¬ный». На машине
можно проехать практически вдоль всех извилистых, обрывистых краев каньона.
Внизу на глубине 700 метров течет река, вокруг нее пастбища и распаханные поля.
По утверждению иследова¬телей, индейцы там жили еще 600 лет назад. С тех
времен сохранились остатки их жилищ. Но чтобы увидеть результаты
археологических рас¬копок, нужно спуститься вниз.
Чтобы скорее добраться до каньона Челли, я решил сократить путь, но
выбрал, как выяснилось совсем не ту дорогу – она оказалась пыль-ной
грунтовкой. По ней я ехали полтора часа, по шоссе это расстояние преодолел бы
за 20 минут. Но не потерянное время беспокоило меня. Дорога шла, прямая, как
стрела, по сплошному лесу, нет, он вовсе не был безжизненным, попадались места
для пикников, виднелись заго-товки дров, даже лошади паслись. Но было все-таки
как-то жутковато. Может быть от собственных фантазий об индейцах? А вдруг сей-
час выскочат из оврага дикари верхом на лошадях без седел, и если сразу не
убьют проклятого бледнолицего, то ограбят уж точно.
Впрочем, на самом деле, явление кровожадных индейцев, беспокои-ло меня
гораздо меньше, чем вполне конкретная опасность проткнуть шину острыми
камнями грунтовки. И кто тогда поможет мне заме-нить колесо? Сразу
вспомнилось недавнее происшествие. Это было на трассе от Альбукерке до Санта Фе
возле индейского казино.
К РИО ГРАНДЕ
Уже вечером на хайвэе № 180 по пути из Карлсбадских пещер в Эль-Пасо
мы остановились в голой степи где-то на границе штатов Нью-Мексико и Техаса.
Решили покурить под звездным небом. Между тем становилось прохладно, сгущались
сумерки, а нам еще предстояло проехать 80 миль. Нужно было добраться до города
Эль-Пасо, где про-ходит мексиканская граница. Ее на следующий день мы и
собирались пересечь.
И вот как получается, что если курить сигареты на техасской грани-це в
степи под ночным небом невольно вспоминаются былые времена, и задумываешься о
прожитом. Ведь тогда 25 лет назад и вообразить было невозможно, что мы заедем
в такую даль, в Техасские степи и бу-дем стоять под звездами и мечтать. Ведь
тогда, в это же самое время только где-нибудь в Москве в кафе «Подъезд 777 »
мы пили кавказский портвейн и мечтали уехать далеко-далеко – в Новую Зеландию,
в Кана-ду, в Южную Африку. Об Америке почему-то даже и не задумывались,
настолько она в те глухие годы была для нас недосягаема и далека.. Даже в самой
смелой, дикой фантазии не могла привидится эта бес-крайняя техасская степь,
кусты и колючки, пустая дорога и звездное небо. Удивительные перемены
преподносит жизнь, если только старать-ся в этой жизни что-то изменить.
Прошло совсем немного времени, как солнце скрылось за гори-зонтом,
стремительно холодало. По дороге прошумели два трака. И опять тишина и звезды.
Я вспомнил, как было в Москве в самом конце 80-х, когда благодаря горбачевской
перестройке железный занавес на-чал давать трещины и у многих появилась надежда
уехать из Советско-го Союза. Уезжать нужно было поспешно, не раздумывая, потому
что ходили слухи, что гласность объявили именно за тем, чтобы узнать кто о чем
действительно думает, и что после этого границу вновь забетони-руют и начнутся
суровые времена.
И вот в те напряженные времена, мы встретившись, как обычно возле
памятника Грибоедову возле Кировской и пошли на Покровку выпить пива. Потом
купили несколько бутылок красного вина и и ку-пив вина заспорили в ходе
распития, где же нам встретиться после то-го, что уедем из Союза. ( мобильники,
интернет – были вещами из ска-зок советских фантастов) Предлагались различные
варианты – Вена, Нью-Йорк, Амстердам – и наконец мы пришли к согласию, что
лучшим местом будет Главный почтамт города Хьюстона. Встретимся 31 декаб-ря
прямо в центре зала в 12 дня – и мы ударили по рукам и чокнулись стаканами.
Тогда в обычной квартире центре советской Москвы мысль, как мы
доберемся до Хьюстона, даже не возникала, поскольку главной проблемой было
пересечь границу. И мы откупорили следующую бутыл-ку. Лишь бы уехать, убраться
из этой страны, лишь бы получить воз-можность передвигаться по всему свету…
MESCALERO APACHE
Мы поднимались по лесной горной дороге на плато, где и нахо-дится резервация.
Название это напомнило книги Кастанеды, ведь слово мескаль, пишется точно так
же, как название кактуса , из кото-рого добывается знаменитый галлюциноген
мескалин.
Резервация индейцев находилась на невысоком плато, поросшим хвойным лесом.
Поднявшись, мы переместились из одного климатиче-ского пояса в другой. Стало
прохладнее, а в тени деревьев по обочинам виднелся снег. На опушке стояла
деревянная церковь без архитектур-ных излишеств. Перед ней на краю обрыва, так
что был виден далеко, огромный крест. Вокруг ни души, никаких признаков
человека, да и церковь оказалась запертой. Мы поехали дальше и по мере
продвиже-ния по шоссе вглубь леса замечали одинокие домики, отчасти похожие на
сараи. Возле некоторых бегали дети, сушилось белье, заметны были следы вялой
хозяйственной деятельности.
А ведь когда-то апачи были воинственным племенем. Сначала они охотились на
буйволов, а когда появились испанцы и начали разводить домашний скот –
индейцы начали «охотится» за коровами. Им невдо-мек было, что земля, которую
они называли «замлей предков» уже имеет другого владельца – фермера-
животновода.
Воинственный нрав апачей и тут сослужил им плохую службу. Сна-чала в 18
веке они вели войну с испанцами, затем в 19 веке с колони-стами запада. И
повторили судьбу всех остальных племен, не выдер-жав натиска белых
переселенцев. Индейцы продолжали свои грабитель-ские набеги на идущие по
дорогам транспорты. Только привлечение ре-гулярной армии на защиту позволило
переселенцам спокойно зани-маться освоением земель. В 1873 году президент
Улисс Гранд (банкно-та в 50 долларов) подписал указ о создании резервации,
где разбой-никам и предписывалось находиться.
КАРЛСБАДСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Быть может, настоящие знатоки пещер не разделят моих вос-торгов, но
Карлсбадские пещеры произвели на меня большое впечатле-ние. И своими
размерами, и многообразием сталактитов и сталагмитов, и организацией экскурсий.
Там все сделано так, чтобы люди гуляли под землей, словно в лондонском парке.
Размеры пещер настолько велики, что туда можно поместить несколько
межконтинентальных авиалайне-ров. По ним можно идти несколько километров,
спускаясь из одного за-ла в другой. Продуманная подсветка делает такое
путешествие увлека-тельным знакомством с чудесами известковых образова-ний.
Заблудиться невозможно, поскольку вдоль асфальтовых дорожек установлены
указатели, информирующие, где выход, а где продолжение маршрута.
Экскурсию вели не просто гиды, а прямо артисты. Я подумал, что молодой
человек, наверно, готовится стать голливудской звездой мю-зиклов, а пока
подрабатывает гидом в пещерах, настолько выразитель-но он сначала спел, этому
поспособствовала пещерная акустика, а по-том рассказал историю открытия и
освоения пещер.
Спустившись в королевский зал, наш гид выключил свой фонарь, и мы
погрузились в кромешную тьму. Жутко. Вот так было в пещерах, пока из них не
сделали увлекательный аттракцион.
Чтобы передать красоты пещер на фотографии, необходима специ-альная
аппаратура. Среди туристов были увлекающиеся такими съем-ками, но я не из их
числа. И просмотрев свои фотографии из пещер, я заключил, что выставив их на
всеобщее обозрение, я вызову только от-вращение, поскольку удивительные и
неповторимые в реальности ка-менные образования выглядят у меня словно какие-
то свисающие со-пли, непонятные экскременты, противная студенистая грязь.
Впро-чем, и любые другие снимки пещер можно рассмотреть под этим углом.
Поэтому в пещерах лучше всего просто побывать. И воочию полюбо-ваться чудесами
природы.
Прибыв в Эль Пасо поздно вечером, мы практически сразу на-
шли "Мотель 8" и сняли номер. Наши попытки получить у администра-тора комнату,
где бы открывались окна, так и не увенчались успехом. По моему наблюдению окна
в гостиницах Америки, особенно в южных краях окна забиты наглухо
стомиллиметровыми гвоздями, видимо ра-ди экономии электроэнергии, которая
тратится или на охлаждение, или на обогрев помещений. Так что пришлось спать в
атмосфере кон-диционера.
На следующий день мы направились на поиски границы с Мекси-кой. Она
проходит по реке Рио Гранде, которая на самом деле оказа-лась пыльным сухим
оврагом, загороженным с обеих сторон рядами ко-лючей проволоки, бетонными
полосами отчуждения, пустыми дорогами, которым периодически проезжали
полицейские и пограничные автомо-били с вооруженными людьми в касках. На другой
стороне серел мек-сиканский город Жуан.
Столь серьезные меры по охране границы приняты из-за частого ее нарушения.
Мексиканские нелегалы стремятся проникнуть в Штаты на заработки, таким образом
хоть как-то выжить в бедной стране. По-этому эта граница считается самой
напряженной в мире. И с одной стороны по количеству желающих ее нелегально
пересечь, а с другой – охраняющих.
Границу в этот раз переходит не стали. Засомневались в честности
мексиканских полицейских, поскольку у них могло возникнуть желание не выпускать
нас обратно в Штаты за просто так. Известно, что мек-сиканские полицейские и
пограничники не менее коррумпированы, чем российские. А денег, чтобы
расплачиваться с ними, у нас было не так много. Во всяком случае, даже на
взвод или отделения полицей-ских в приграничных районах не хватило бы.
Мы вернулись обратно в Техас. По дороге мы остановились слу-чайно, для
короткого технического привала, в степи возле забытого на обочине одной из
дорог старого грузовичка. Почти превратившаяся в металлолом машина наблюдает,
как стремительно несутся его молодые красивые собратья. А вокруг желтая от
палящего солнца трава, а воз-ле кустов виднеются колючки. Они растут в Техасе
везде, словно лопухи в средней полосе России. В поле уходила проселочная
дорога. Чувство, что ты находишься бесконечно далеко от России. Она осталась в
другом мире, словно на другой планете. И здесь даже не знают, о существова-
нии такой страны.
Проезжая по фривею № 8, что проходит по югу Нью-Мексико, мы видели на
стоянке сотни автомобилей внешней похожих на автобусы, видимо ждущих своих
покупателей или арендаторов. Это производило впечатление автопарка под открытым
небом. Быть может, наступление кризиса повлияло на желание американцев покупать
РВ или брать в аренду?
Новое увлечение американской молодежи зрелого и старшего зре-лого
возраста бесконечные путешествия по стране в супервагончике RV , что
означает “Recreation Vehicle”, а в переводе “транспортное средст-во для
отдыха”. Это примерно то же самое, что тысячи разъезжающих по европейским
дорогам «автокухонь», оснащенных спальными и помы-вочными местами. Но только в
три раза больше.
Внешне Эр-Ви похожи на обычные междугородные автобусы, но внутри они
начинены самой разнообразной техникой, создающей для путешествующего по–
настоящему, по-американски комфортные усло-вия. Помимо этого внутренности Эр-Ви
могут трансформироваться, так что владелец может придать интерьеру своего
жилища на колесах стро-го индивидуальный вид.
Передвигаться следует от одной клубной стоянки до другой, пред-
варительно купив клубную карту. Откуда уже совершать короткие ок-рестные
вылазки на своем джипе. Так и едут по дорогам эти автобусы, буксируя на жесткой
сцепке повседневные машины американцев – джипы.
Офис прокатчиков состоит из 15 или 18 стоек для оформления документов и
ангара на 250 – 300 машин. Непрекращающийся поток клиентов даже тормозиться на
несколько минут перед работающими стойками, но затем стремительно растекается
по ангару и выбирает приглянувшуюся машину. Поэтому мы, выбрав одну с
центральным замком, пошли посмотреть другую, а нашу в это время уже кто-то за-
брал.
Америка гордится своими дорогами. Нечего возразить. Но вот в сравнении с
Германией… Вижу указатель, что нужным мне съезд с фривея будет через полторы
мили. И все, больше указателей об этом съезде не установлено. Только
непосредственно над съездом стоит щит, так что если не успел во время
перестроиться в крайний правый ряд, то проскочишь. А вот в Германии напомнят о
съезде как минимум раза три, там дороги организованы лучше. Хотя, вероятно,
если бы в Аме-рике были такие же расстояние как в Германии, они бы тоже
оснастили все свои хайвэи и фривеи многочисленными знаками и указателями.
Утром лишь открыв глаза, я увидел, что мой второй пилот сидит на
постели, потом наливает стакан минералки, жадно выпивает и вновь откидывается
на подушки. Это будет трудный день, и до Далла-са мы, видимо, не доберемся. И
он еще хотел ехать в гости к Валентине!
С трудом почти в 10 часов мы выехали из мотеля № 6 в городе Пакосе (Pecos),
затерянном в техасских степях городке. И поехали по бескрайним полям с
качающимися нефтяными насосами. Мы встали на дорогу № 20, миновали город
Одесса (Odessa), кроме названия ни-чего общего не имеющий с черноморским
портом. Через несколько ча-сов неторопливой езды с остановками, перекурами,
завтраками и даже посещением местного парка до Далласа нам оставалось каких-
нибудь 90 миль.
Палящее техасское солнце клонилось к закату, когда мы повернули на север в
направлении города Амарилло. Даллас так и остался для ме-ня в остался в тумане
неизвестности, как и остается невскрытым пре-ступление века для всего
человечества. ) – Amarillo – Tucumcari – Santa Rosa и наконец Альбукерке
Albuquerque.
После Альбукерке ехали по Нью-Мексико и Аризоне по федеральной дороге 40,
где разрешена скорость 85 миль в час, а где –то рядом пет-ляла историческая
дорога 66, о чем неоднократно напоминали указате-ли. Побывали в городах Tuba
City , индейском городе Camelon.
КАНЬОНЫ
Только стоя на краю каньона Челли, можно ощутить масштабы этого природного
памятника. А рядом, впрочем повсюду в туристиче-ских местах Аризоны и Нью-
Мексико, индейцы торгуют бижутерией, они называют эти изделия ювелирными
украшениями. Ассортимент везде одинаковый, и производятся эти бусы и кольца,
видимо, на одной фабрике. Примерно за такие же безделушки они и продали 300 лет
на-зад свою землю белым колонизаторам. Поэтому, наверно, у торговцев такие
грустные лица.
Свернув с дороги на пути к Гранд каньону из города Камерон, там, в
индейском мотеле мы останавливались на ночлег, встречается река Малая Колорадо
(Littlt Colorado), на ней расположен Малый Гранд каньон.
А что представляет собой Гранд каньон? Не знаю. Это можно по-пытаться описать,
но только побывавший там сможет оценить ваше описание. Зрелище с обрыва
потрясающее.
После долой езды по бесплодной голой степи с редкими кустами и колючками,
невысокими ярко-красными горами на горизонте, оказы-ваешься в зеленом
рукотворном оазисе. Рядом туристический центр, парковки, туалеты, а где же
Каньон?
Открытие каньона потрясает. Сначала идешь по ровной асфаль-тированной
дорожке, и ничто не предвещает грандиозного разлома. За пять метров до его
края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина сейчас тебе откроется.
Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника нужно постоять
над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения простора, многообразия
красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на полтора километра вниз
уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора километров и течет Колорадо,
талые воды, которой за пять миллионов лет, и создали это не-обыкновенное
творение. Края каньона в самом широком месте расхо-дятся на 16 километров,
длина его - 443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и
глинистого сланца. Образовались эти отложе-ния 600 миллионов лет назад.
Пока я любовался каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских туристов
погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в нескольких шагах
чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила необъяснимая тревога, что я
дошел до последней черты – дальше кон-чается земля, а с нею и жизнь. Позади
была бесконечная выжженная солнцем аризонская пустыня, сотни километров дорог –
и все обрыва-лось здесь, этой черной пропастью.
Стоя на краю пропасти, я вспомнил, что тридцать, а может и больше лет назад
впервые узнал о каньоне из случайно попавшего ко мне журнала Америка. Тогда я
даже не осмелился помечтать побывать здесь. В глухие годы брежневского застоя
дорога в Штаты для обычных людей была, казалось, закрыта навсегда. И вот все
чудесным образом изменилось – рухнула Советская власть, и российским
путешественни-кам стал доступен весь земной шар во всем его невероятном многооб-
разии.
После Гранд Каньона я, проехав около 400 километров, остановил-ся на
ночлег в городе Кингман (Kingman.Arizona). Он находится на до-роге, ведущей с
востока на запад, где-то рядом проходит и легендарная историческая дорога № 66.
Сколько бы о ней ни рассказывали, ни сни-мали в кино, она не произвела на
меня никакого впечатления. Я бы никогда и не нашел это шоссе, если бы не
многочисленные информа-ционные таблички по обочинам.
В Кингмане построено по сторонам трассы находится очень много самых
разных мотелей. Можно выбрать по уровню цены и по комфорту, более того, что во
всех достаточно свободных мест. Однако мой выбор оказался не самым лучшим,
поскольку я остановился в «Мотель 6» непо-далеку от железной дороги. И утром
был разбужен тревожными про-должительными гудками ( по правилам поезд
проходящий по городу должен постоянно давать продолжительные гудки) . Слава
Богу, что по-ездов было мало. Выйдя из номера я увидел подходящий состав и при-
нялся считать вагоны. Получилось – 150 вагонов. Тянули этот сверхтя-желый
состав три локомотива.
Прокатившись по городу на машине, я остановился напротив здания суда. Отношение
американцев к правосудию иллюстрируют в определенной степени те здания, в
которых вершится справедливость. Неоднократно замечал, что в любом даже самом
маленьком городке од-но из лучших зданий отдается Фемиде.
ПЛОТИНА ГУВЕРА.
Убедиться в том, что формулировка «Социализм это советская власть плюс
электрификация всей страны» возможно и правильна, мне удалось, только побывав в
Неваде, на платине Гувера. Названа именем инженера ее спроектировавшего.
Где-то там, далеко, в глубине Сибирских руд стоят Красноярская и Саяно-
Шушенская ГЭС, когда туда доберешься? Да и допустят ли до внутренних помещений
местные власти, пораженные психозом терро-ристической угрозы? А здесь в
Америке – пожалуйста, можете бродить по стратегическому объекту сколько угодно.
Правда на обзорной площадке, откуда открывается вид на плоти-ну и
водохранилище, на мост, строящийся над пропастью, туда вышла наша группа, я
заметил одиноко стоящего молодого человека и скучно взирающего на технический
пейзаж. Я попросил его сфотографировать меня на фоне водохранилища, и он
охотно, улыбаясь, сделал снимок, словно специально для этого там был кем-то
поставлен. И когда мы ухо-дили, он остался там вести наблюдение.
В ходе экскурсии спустился в машинный зал, а затем в самую глубокую точку в
чреве плотины, где нам показали каналы, заключен-ные в трубы, по которым вода и
направляется к турбинам.
Решение построить такую платину в пустыне возникло во время депрессии 30 годов.
Тогда эта ударная капиталистическая стройка бы-ла возможностью для сотен тысяч
людей заработать, чтобы выжить, те-перь от вырабатываемой электроэнергии горит
свет в пяти штатах.
Стемнело. Добраться до Сан-Диего за один день не удалось. Я свернул с
трассы, лишь увидел мелькнувшую вывеску “Holiday Inn” . Меня ждал уютный
комфортабельный номер, широкая кровать с ше-стью подушками и огромный
телевизор, который я впрочем, не вклю-чал. Набрав номер Валентины, услышал
долгие гудки. Она не могла не слышать – она не снимала трубку. Неужели она
занята или решила не встречаться со мной?
Не похож я не новых романтиков - людей уехавших на Запад и в другие далекие
страны во время распада Союза. Чтобы там, по-дальше от физической родины
найти себе новый дом и начать новую жизнь с чистого листа. Для них ты -
человек из прошлой жизни. Если говорить об американцах, то многие из них
весьма преуспевающие.
Но не все. Как мой бывший второй пилот. Другие эмигранты жи-вут так,
словно они и не уезжали из своих родных городков и деревень. Они не
разговаривают по-английски, не смотрят американское ТВ. Не общаются с местными
жителями. А живут в окружении таких же при-езжих, как и они. Для них
американская жизнь так и остается жизнью другой страны.
Я лежал на просторной кровати мотеля, смотрел в потолок, включил без звука
ТВ, транслировали бейсбольный матч, в котором я ничего не понимал, и продолжал
размышлять «Но вот ты в Америке. По-лучил, что хотел. А жизнь продолжается. И
нужно жить, работать, стре-миться к счастью…»
Утром я продолжили движение по федеральной дороге № 5, и по мере приближения к
Сан-Диего, я понял, почему советских шпионов, скрывающихся под личиной
журналистов, не пускали в этот город. Я ехал вдоль океана и видел, что
практически все побережье от Сан-Хосе Капистрано до Лахойи блокировано военным
частями, ракетными ус-тановками, казармами и другими специальными сооружениями.
Вокруг города действительно находилось много секретных объектов: военно-
морских баз, аэродромов, ракетных пусковых установок и доков для ремонта
подводных лодок. В этом районе страны сосредоточены оборо-нительные силы
государства.
Везде по обочинам шоссе вдоль побережья мелькали строгие плака-тики «
вход воспрещен» и стояли суровые люди в камуфляже. А иначе как сохранить свою
систему безопасности в секрете? Из книг бывших работников госбезопасности я
знал, что советское государство не ску-пилось на вербовку враждебных военспецов
и щедро оплачивало их предательскую деятельность.
Подъезжая к Сан-Диего, попадаешь в пригород – Лахойю. Место
прекрасное. Облюбовано богатыми американцами. А может потому и прекрасное, что
зажиточная публика содержит улицы, дома, парки в чистоте и порядке. По улицам
расположились дорогие виллы, вид на океан открывается с живописного утеса.
Пока пересекаешь Лахойю по дороге № 5 видишь, кажется, го-тический собор, он
неестественно белый и без крестов на шпилях. Это здание церкви Мормонов. Во
внутрь храма могут пройти только прихо-жане. Так что съезжать с трассы и
возвращаться к церкви не стоит – только потеряешь время.
И вот наконец, поплутав немного по Лахойе я заметил на обочине
табличку «Туристический центр Сан-Диего», сразу свернул с фривея.
Припарковавшись возле домика, включающего в себя сувенирные ма-газины и стенды
с информационными материалами, библиотеку, кон-ференц-зал, кафе. Работники
центра, это были в основном пожилые женщины, не признали во мне россиянина и не
сказали, что первым дело нужно побывать на советской подводной лодке. Она была
захваче-на американцами в 60-х годах, когда группа советских военных реши-ла
перейти на запад. И теперь в лодке устроен музей Холодной войны.
Вместо лодки я отправился на авианосец “Midway”. Не побывать на корабле, с
палуб которого поднимались самолеты, чтобы бомбить вьетнамских повстанцев, было
невозможно.
Спущенный на воду в 1946 году авианосец Мидуэй был на вооруже-нии
американских военно-морских сил до 1992 года. После нескольких модернизаций
корабль оставался одним из самых современных. Но в конце-концов его все-таки
пришлось поставить на якорь. С 2004 года он открыт для туристов.
За 17 долларов вместе с входным билетом мне повесили на шею специальный
приборчик – аудиогид, который «говорил», к сожалению, только по-испански, по-
японски и по-английски. ( Видимо ни францу-зы, ни немцы, ни русские сюда не
добираются.)
На взлетной палубе корабля открыта экспозиция из самолетов американских ВВС
60-80-х годов. На этих машинах летчики сражались с советскими МиГами. На
авианосце побывало уже более 3 миллионов экскурсантов. Гидами работают бывшие
военные моряки и летчики.
Жаль, мне трудно было понять их увлекательные рассказы, воз-можно, они прежде
служили на этом корабле. Часа три до закрытия я бродил по авианосцу, читая
информационные таблички. Прокатился на аттракционе «Воздушный бой»,
установленный на второй палубе. Меня посадили в темную коробку, которая начала
раскачиваться, ими-тируя полет самолета.
На палубе установлено несколько мониторов. В режиме нон-стоп идет фильм с
хард-роковым саунд-треком о слаженной рабо-те корабельных служб, которые
делятся на несколько команд. Каждая отвечает за отдельный этап работы
авианосца. Так одни готовят воо-ружение, другие следят за заправкой, третьи за
подъемом самолета с внутренней палубы на взлетную, следующие за подготовкой к
старту, пятые снимают тормоза, когда двигатель наберет обороты. Наконец ре-
активная машина срывается с палубы и взмывает над океаном в небо.
Чтобы истребитель успешно вернулся на корабль, этот про-цесс также
обеспечивают несколько палубных команд. От слаженности их действий зависит
боеспособность корабля.
С авианосца открывается красивый вид на город и огромный изогнутый словно
динозавр мост. С океана дул слабый ветер, мимо проплывали белых корабли. Я
стоял среди американских самолетов, на палубе военного корабля когда-то
участвовавшего в боевых действиях и думал, что каждый вылет, каждая выпущенная
пилотами пуля и каж-дая сброшенная ими бомба немного но приближала конец
советской тоталитарной империи. И хотя уже прошло много лет, нахождение на
корабле все-таки вдохновляло.
На следующий день я совершил прогулку по заливу на кораблике,
побывал на острове. Когда я сидел в открытом кафе, над головой с ре-вом
проносились идущие на посадку реактивные самолеты. Еще побы-вал в мексиканской
деревне и музее, посвященным первым переселен-цам, потом пообедал в
мексиканском ресторане с экзотическими на-питками. Там забыл фотоаппарат,
вспомнил только через три часа, и когда вернулся работники мне с радостью его
возвратили.
Остановился в отеле КРОУН ПЛАЗА. Все в нем было замечательно, кроме
ресторана. В котором мне принесли какой-то огромный и холод-ный сэндвич с
маленькой бутылочкой японской рисовой водки са-ке. Даже затрудняюсь сказать,
который из этих двух предметов ху-же. Саке похожа на разбавленный теплой водой
из-под крана тройной одеколон. Ну, а сэндвич на ужин – в 4-х звездочном отеле -
это просто всех святых выносите. А, вспомнил, дали еще чипсы. Совершенно
мерзкие чипсы.
А в баре было довольно оживленно. На огромном телеэкране транслировали матч по
американскому футболу, рядом за столом сиде-ла кампания из шести человек, они
потягивали коктейли и о чем-то живо разговаривали.
Номер дали роскошный. Однако после «Белладжио» меня это не вдохновило. На
постели было 8 подушек, шкаф из белого дерева (Ка-рельская береза, наверное)
Цветы кругом, тропическая зелень. Идешь по галерее к номеру. Тишина, только шум
падающей и журчащей воды доносится, кажется отовсюду. Дизайнеры устроили
искусственные во-допады и ручейки. Внизу озерко. В нем плавает крокодил из
папье-маше. А рядом покачивается индейская пирога. И никого. Ни души. Убьют –
никто не заметит.
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ – КИНОСТДИЯ «ЮНИВЕРСЛ».
До Лос-Анджелеса оставалось немногим более 100 миль, мне казалось, что я
доеду быстро и успею на киностудию «Юниверсл» еще к полудню. Однако я
поплатился за свою опрометчивость и в пол-ной мере ощутил насколько огромен по
протяженности этот мегаполис.
Город уже начался, уже полчаса я стремительно двигался по фри-вею мимо
городских двухэтажных домов, садов, гаражей, заборов, а движение не
замедлялось, как обычно в городе, машины ехали с преж-ней скоростью 110-120
миль в час. Я проехал еще полчаса и забеспоко-ился, никак нем мог понять, где
же центр – где же этот злачный даун-таун (down town) с развалившимися на
тротуарах пьяными бомжа-ми вперемешку с афроамериканцами? Может, уже проскочил?
Нет, су-дя по карте, не проскочил. Продолжая ехать с прежней скоростью еще
минут 20, граем глаза увидел, что где-то вдалеке мимо проплывает пу-чок
небоскребов – down town – центр города. От него мне потребовалось еще более
часа, чтобы съехав с фривея на нужную улицу, и найти кино-студию. Я ехал и ехал
по Лос-Анджелесу, город казался нескончаемым.
Киностудия меня разочаровала. Она похожа на парк аттракцио-нов,
которые называются « Парк Юрского периода», «Мумия» и так да-лее по самым
кассовым фильмам прошедших лет. Какой-то детский сад с каруселями и лотками с
фаст-фудом. А что еще ждать от американ-ского парка развлечений? Цена входного
билета составляла 67 долла-ров, но если сопоставить эту цену с тем количеством
аттракционов, ко-торые можно посетить, то цена вполне соразмерна, ведь за
каждый ат-тракцион вполне можно было бы брать по 10 долларов. Только кто оси-
лит все аттракционы? Мне удалось побывать в четырех.
Самое сильное впечатление оставил «Дом ужасов». Почему-то я ожи-дал, что
сейчас серьезные дяди и костюмах или в джинсах с не менее серьезными девушками
тоже в джинсах будут рассказывать и показы-вать мне как снимается голливудское
кино. На самом деле мне, ничего не подозревавшего беспечного туриста, начала
пугать гробницами, мертвецами, отрезанными головам, какими-то демонами,
вурдалаками и разного рода «крюгерами». Мне стало конкретно не по себе, когда в
темной комнате завешанной тряпками и паутиной на меня бросился некто в белом
одеянье изображавший смерть. От испуга я закрылся от него руками и поспешил
вон, что только подзадорило артиста, который с дикими криками бросился за мной.
Эта сцена вызвала приступ безу-держного хохота у местного американского
мальчишки, идущего за мной следом.
А коридоры «Дома ужасов» все не кончались. Камеры пыток, гроб-ницы,
могильники, морги, темницы с соответствующими обитателями продолжались и
продолжались. Везде раздавались дикие вопли, стоны, скрежет и лязганье, в лицо
брызгала какая-то маслянистая жидкость, под ногами хрустело и скрипело., пол то
начинал дорожать, то ходить ходуном, словно трясина в болоте. Мне,
неподготовленному к таким ис-пытаниям становилось жутко. И вся эта атмосфера,
несмотря на зара-зительный смех мальчишки, как-то угнетала и пугала меня, и
это, к со-жалению, не оставалось незамеченным переодетыми в трупы и убийц
артистами, которые, завидев мою неуверенность, старались пуще
прежнего. «Наверно я погибну в этих казематах или умру от разрыва сердца, слава
Богу, что мальчишка смеется», – подумал я, и, стиснув зу-бы, двинулся в
очередной склеп.
Другим аттракционом был, как бы я назвал его, ультрасовремен-ный
кинотеатр. На экране демонстрировали обычный мультфильм по сюжету и героям чем-
то напоминающий современный российский мультфильм по мотивам сказки о богатыре-
лежебоке. Помимо стробо-скопического изображения и стереофонического звучания,
кресла в за-ле тряслись, качались, дрожали. Думаю, что они «умеют» делать и дру-
гие движения. Когда герой фильма ехал на телеге по проселочной доро-ге, они
тряслись, когда телега подскакивала на больших камнях, они подпрыгивали, когда
дорога уходила в лес чрез заросли кустов и ветви деревьев смыкались за спиной
героя, зрителям по области шеи и затылка тоже что-то повеяло и прошелестело.
Если на экране пошел дождь, то и в лицо брызнуло водой. Если горел огонь, то
теплым возду-хом. Нужно отметить, что все эффекты были сделаны максимально на-
турально и производились строго в соответствии с меняющимся на эк-ране
действием. Так что иллюзия, что ты находишься среди героев фильма, как бы
присутствуешь в той обстановке, достигалась почти полная.
Киностудия закрылась точно по расписанию. Едва-едва я успел перекусить
в кафе, получив от души, по-настоящему, по-американски полную тарелку картофеля
френч-фрайс и колету щедро залитую кет-чупом. «Лучше бы на киностудии
украинскую корчму открыли», поду-мал я. У входа мне повстречались богато
одетые господа и дамы, идущие, вероятно, на прием по случаю очередного
просмотра нового кинофильма. «Жируют, буржуи» - по-марксистки оценил я.
На паркинге «дом ужасов» продолжался. Более часа я искал свою машину. Неужели я
нарушил в спешке какие-то правила и мой автомо-биль в наказание эвакуировали?
Вариант угона я даже не рассматри-вал, поскольку машина, на мой взгляд, никак
не могла войти в разряд угоняемых.
Я ходил и ходил по огромному многоэтажному гаражу, совершен-но безлюдному, даже
спросить было не у кого, и становилось как-то жутко в этом пространстве,
заставленном разными дорогими и не очень машинами. Неожиданно приехала компания
пья-ных мексиканских молодых людей. Они вели себя шумно и развязно, в открытую
пили пиво из бутылок, затем начали мочиться на пол. Стран-ные люди, ведь здесь
столько чистых туалетов! Им бы в Россию, там бы они бы четко вписались в
местный менталитет.
После киностудии я долго ехал по какой-то бесконечной и широ-кой улице, не
понимая, куда направляюсь: к центру города или наобо-рот. Ехал как «беспечный
ездок», совсем не беспокоясь о том, что за-блужусь, или что меня ограбят, или
я попаду в полицию по подозре-нию в воровстве. По конец моего путешествия у
меня появилась уве-ренность, что все непременно закончится благополучно.
Так и получилось. Я увидел вывеску «hotel Comfort Inn», на ре-сепшене
спросил « А далеко ли до Санта-Моники?» и девушка мне отве-тила, что минут 40
на машине, но если будет легкий трафик». Невоз-можно передать глубину моего
сарказма по поводу легкого трафика в Лос-Анджелесе. Никогда им, знающим о
Москве понаслышке, не по-нять, что в действительности «легкий» трафик.
Перспектива поиска отеля в Санта-Монике меня совсем не вдох-новляла, на
сегодня достаточно поездок
По коридору в отеле ходили какие-то цветные, задрипанного вида
афроамериканцы. Из окна открывался вид на крыши соседних сара-ев. От мыслей,
что можно сменить в билете дату вылета и еще остаться в Калифорнии еще на
несколько дней, мне стало еще тоскливее. Нет, уж лучше я водочки выпью и
чемодан соберу. Я достал огромную синюю бутыль с остатками водки и налил в
пластиковый стаканчик. И помянул Борю, ушедшего из моей жизни в этой поездке
навсегда.
Последний день я решил воплотить в жизнь свою вечную мечту – купить
американские джинсы. Конечно, джинсы у меня уже были, но вот купить в Америке
настоящие американские джинсы – это мне каза-лось по-настоящему круто.
Выяснив у администратора отеля, где находился ближайший тор-говый центр, я
выехал на его поиски. Ассортимент в огромном моле Mery’s , оказался бледнее
обычной рыночной палатки на обычном мос-ковском рынке. Ну а цены? Цены почти
такими же. А как же амери-канские джинсы? Так они были исключительно
китайского и мекси-канского производства. А вот в Москве – турецкие. Все-таки
культура производства немного выше, во всяком случае турецкий пошив не ху-же
мексиканского.
Из магазина я поехал в парк «Центр Гретти», однако неудачно, поскольку был
понедельник и цент был закрыт. Это мне красноречиво объяснил чернокожий
охранник у ворот немного похожий на главного героя известного кинофильма «Побег
из Шаушенка»
Закончил я свое путешествие на берегу океана в Санта-Монике. Сколько нужно
было проехать, чтобы понять, что прекраснее океана ничего нет.
Дул сильный ветер. Я шел по набережной и заметил на парковке потрепанный
временем фургончик. Путешествуют американцы не только на дорогих RV, но и на
скромных "автокухнях", нагруженных и обвешанных тюками нехитрого дорожного
скарба. Едут, наверно, через всю страну, чтобы остановиться перед безбрежным
океаном и сидеть на лавке, установленной на крыше фургона, пить вино, курить
траву и встречать закаты.
После отлива песчаный пляж Санта Моники увеличился в два раза. В ноябре
не тянет купаться. Ветер и небо в облаках. Хотя любителям виндсерфинга этого
только и надо. Перед возвращением в холодную и грязную Москву я бы тоже
непременно искупнулся в океане, но мне нужно было спешить на самолет.
Печально, что путешествие заканчи-вается в таком красивом месте. Стоять бы и
стоять на берегу, всматри-ваясь в бесконечную даль...
- 4347
- 0
-
VittorioЛАС-ВЕГАС - ЭТО ПРАЗДНИК — отзыв об отеле Белладжио 5*
Оценка отеля
Все отзывы об отеле Белладжио
Погода в Лас-Вегасе
Погода в США
Добавить отзыв об отеле
Добавить комментарий к отзыву