Уважаемые пассажиры! Через 20 минут наш самолет совершит посадку в аэропорту
города Сочи. Просим вас привести спинки кресел в вертикальное положение и
застегнуть ремни. Практически одновременно с этими словами стюардессы земля за
бортом самолета окончательно скрылась за плотным слоем облаков. Несколько
минут снижения – и самолет вынырнул из-под облаков уже над морем. Воздух в
салоне мгновенно стал тяжелым и влажным.
Внизу промелькнул берег Адлера, испещренный многочисленными волнорезами, и вот
наконец посадка в аэропорту. Несколько чахлых пальм у старого здания
аэровокзала, горы вдалеке. И небо – с тяжелыми, низко нависшими облаками,
воздух сильно наэлектризован. Действительно, только мы успели зайти в зал
прилета, хлынул настоящий тропический ливень. Молнии сверкали практически не
переставая, с неба лил сплошной поток воды. Земля вокруг покрылась слоем воды
с десяток сантиметров глубиной с бурлящими ручьями.
Аэропорт закрыли на прием самолетов и безразличные адлеровские милиционеры
стали всех выпроваживать на улицу. Таксисты характерной национальности
бросились уговаривать оставшихся пассажиров, пассажиры с надеждой высматривали
на улице маршрутки. Предложения добраться до границы в Псоу начинались с 800
руб. за машину. Затем цены упали до 500 руб., наконец, нашелся таксист,
который подозрительно легко согласился за 300 руб. довезти не до Казачьего
рынка, а прямо до перехода. Кроме того, он предложил показать некий двор, в
котором под навесом можно было бы переждать все еще не прекращающийся ливень.
Подъехав к Казачьему рынку, мы уперлись в хвост длиннющей очереди из
автомобилей на пограничный пост, и таксист, потребовав еще 100 руб. на штраф
гаишникам, ловко объехал по встречной полосе около 200 машин, гаишники при
этом нам не попались, однако 100 руб. он не вернул, мотивировав это тем, что
на обратном пути все равно придется отдать, затем какими-то огородами он
провез нас к дому, на воротах которого была надпись: «Частное владение. Проход
платный» и оставил.
Проход через двор стоил 10 руб. с человека. Постояв какое-то время и поняв,
что дождь прекращаться не собирается, мы пошли дальше, и выйдя из двора
оказались у самого таможенного поста. 5 минут на все формальности – и вот он,
пограничный мост через Псоу, а впереди – Абхазия. Пока мы шли по мосту, нас
обгоняли бодрой рысью бегущие абхазские бабушки, везущие на тележках в Абхазию
коробки с турецким виноградом. На дождь они внимания не обращали, хотя
некоторые коробки, видимо, с ценным товаром, были заботливо укрыты
полиэтиленом.
У самого моста – маршрутка в Новый Афон, разумеется, отвезет нас и до Гагры за
50 руб. Полчаса поездки по красивой, но разбитой дороге вдоль моря, которое
даже в такой пасмурный день было ярко-лазурного цвета. На въезде в Гагру,
водитель маршрутки неожиданно засомневался после просьбы остановиться у
Павильона, и проезжая Колоннаду сказал, что отсюда и начинается район
Павильон. Уточнив, что нам нужен подземный переход, он еще подумал и наконец,
высадил у подземного перехода через железнодорожные пути.
Однако, как оказалось позже, это был еще не Павильон – это был район санатория
имени Челюскинцев. Переход оказался проложен над руслом горной реки – там
бежал кипящий, бурлящий поток, который низвергался с каменных уступов
потрясающими по красоте и мощи водопадами (придя сюда же через пару дней,
чтобы сфотографировать эту красоту, мы обнаружили лишь пересохшее русло, на
дне которого бежал жиденький ручеек – вся это мощная река наполнялась лишь во
время дождей). Ливневая канализация в городе отсутствует как класс, поэтому
вся дождевая вода, попадающая на улицы, ручейками и ручьями, собирая по пути
всю грязь с улиц Гагры, стекает в речки и в конечном итоге в море. Очистных
сооружений, кстати, тоже в окрестностях Гагры замечено не было, да и откуда
отстойники в горах, поэтому остается только догадываться, куда девается вся
канализация из города.
Влажный воздух, наполненный запахами эвкалиптов, индийской сирени, олеандров и
всего, что росло и цвело вокруг. Очутившись на улице Ленина, мы практически по
воде побрели к видневшемуся вдали дому отдыха Чегем (бывший Зодчий), который
на ГНР был обозначен как один из ориентиров в поиске улицы Интернациональной.
На красоты вокруг внимания обращать было пока невозможно – мы промокли до
нитки и мечтали лишь поскорее попасть в какой-нибудь дом и переодеться в
сухое. К запаху эвкалиптов добавился стойкий запах мусора и отходов, щедрой
горой наваленных у каждого дома – видимо, несколько дней не было машины для
вывоза мусора.
До Чегема оказалось около километра, короткий, но крутой подъем в горку и вот
и она – улица Интернациональная. Следует отметить, что популярность улицы
Интернациональной в интернете оказалась такой, что весь сезон и даже по
окончании его все дома на ней были забиты под завязку, что позволяло хозяевам
держать самыми высокими цены в Гаграх. При этом вокруг расположено множество
улиц совершенно равнозначно расположенных относительно моря, с аналогичными и
даже лучшими условиями и при этом дешевле стоящих. Тем не менее ежедневно по
Интернациональной от дома к дому бродили парочки с чемоданами в одной руке и
пачкой распечатанных отзывов с ГНР в другой и буквально уговаривали хозяев
приютить их. Мы поселились в одном из домов, номер которого я называть в целях
политкорректности не буду – кто в нем жил, и так догадается.
Дом этот, расположенный почти в конце улицы Интернациональной, еще хранил
следы былого величия – высоченные потолки с лепниной, арочные окна, наборный
паркет, обшитый деревом холл с камином, винтовая лестница на второй этаж,
большая терраса с великолепным видом на море. Заметно было, что когда-то это
было богатое и современное по тем временам родовое гнездо. Однако сейчас дом
сильно запущен: краска на стенах и потолке много лет не обновлялась,
штукатурка потрескалась и местами отвалилась, плитка в ванной поотваливалась,
мебель очень старая и рассохшаяся. Он настоятельно требует хотя бы
минимального приложения умелых мужских рук, однако этого не наблюдается
совершенно. Из удобств в доме присутствовали на 20 отдыхающих полтора туалета,
один душ с проточным электронагревателем, два допотопных холодильника,
электроплитка с двумя конфорками и один почти не работающий телевизор. В нашей
комнате на втором этаже – 2 старинные деревянные кровати с продавленными
матрасами, разваливающийся диван и шкаф с перекошенными дверками, общий балкон
на 2 комнаты. Все это в совокупности показалось не соответствующим запрошенной
хозяйкой цене в 250 руб. с одного человека, однако после некоторого торга цена
была снижена до 200 руб. Последние несколько лет мы проводили в Анапе, поэтому
сравнивать здесь и в дальнейшем можем только с ней. Однако в прошлом году там
весь номер люкс на троих в только что отстроенной минигостинице на берегу моря
с евроремонтом, кондиционером, телевизором, холодильником, душем-туалетом,
отличной мебелью обходился нам в 800 руб. Кстати, и в самой Гагре в
расположенном поблизости от Интернациональной доме отдыха Чегем номер со всеми
удобствами стоил те же самые 250 руб., вместе с питанием – 500 руб., хотя
попасть туда оказалось невозможным – все номера давно были раскуплены до конца
октября. В какой-то мере это компенсировалось видом на море и горы с террасы и
балкона, ну и хозяйка искренне (а может, и нет) старалась проявлять
гостеприимство к своим постояльцам. Хотя это очень на любителя – я, например,
предпочитаю хоть какой-то комфорт в бытовых условиях и нейтральный персонал
(речь не идет о Турции – мы прекрасно знали, куда направляемся и что ожидает,
однако полное отсутствие со стороны хозяев хоть каких-то финансовых и трудовых
вложений в дом создавало очень грустное впечатление. Тем более, что ничего
сверхъестественного и не требовалось – подкрасить, обновить мебель, хотя бы
сменить защелку в ванной или розетку, в которую не хотел включаться
электрочайник с евровилкой и по причине этого подключенный с помощью постоянно
искрящих проводков). При этом хозяева очень эмоционально реагируют на любые
нелицеприятные отзывы о них в интернете (распечатки отзывов остаются почти
после всех постояльцев) и о каждом, кто такой отзыв оставил, всем остальным
рассказывают какие-нибудь гадости :)
В силу особенностей распространения звука в горах большой разницы нет – будете
ли вы жить на центральной ул. Нартаа с кафе под окном или в 200 метрах от кафе
на горе – Черные глаза, исполняемые очередным безголосым и отчаянно
фальшивящим солистом будут прекрасно слышны в обоих случаях. Хорошо еще, что
часам к 2 ночи обычно песни и пляски стихают, но в 4 уже просыпаются местные
петухи, обладающие на редкость противным голосом. Так что звуковое
сопровождение на протяжении почти всей ночи независимо от места проживания вам
гарантировано. Домов со стеклопакетами там нет, не надейтесь, поэтому остается
надеяться либо на крепкий сон либо на здоровую психику.
Дождь оказался затяжным, купание и солнечные ванны отменялись, поэтому, после
посещения расположенного прямо напротив Павильона кафе Золотой берег (меню,
уместившееся на одной страничке с перечеркнутыми ценами, неприветливая
официантка Манана, есть можно, но ничего выдающегося нет) решено было
совершить продуктовый шоппинг на рынке и в супермаркете Континент.
Пешком до Континента минут 50 неторопливой ходьбы, до рынка еще минут 10. В
Континенте пустые полки – видимо, давно ничего не привозили. Полное отсутствие
любых молочных продуктов – не то что йогуртов, а просто молока, творога,
сметаны, или местных, привозимых из Сухума – мацони и айрана. 2-3 вида
колбасы, пельмени, зато очень широкий ассортимент продукции Балтимор –
майонез, горчица, кетчупы, уксус, консервированные овощи и фрукты. Тут же в
наличии эфиопские яблоки по 55 руб., марокканские апельсины по 60 руб.,
местные помидоры и огурцы по 20 руб. и арбузы по 10 руб. Рынок произвел
удручающее впечатление. Кто видел рынки в Анапе или в Адлере – тот поймет.
Там – целые развалы всевозможной рыбы (свежей, копченой, вяленой) –
толстолобика, катрана, бычков, осетрины, развесной икры, морепродуктов –
мидии, рапаны, креветки; мяса, птицы, фруктов, овощей, зелени. Здесь – три
торговки рыбой (форель по 200 руб. и кефаль по 120 руб.), которая к 10 утра
уже заканчивается, замороженная бразильская свинина (160 руб.), аргентинские
курицы (100 руб.), немного местного сыра (плетенки – по 50 руб., сулугуни –
150-170 руб. за кг), пойло сомнительного вида и качества, разлитое в бутылки с
ближайшей мусорки с названиями чача (60-100 руб. литр), коньяк (80-120 руб.),
вино (100 руб. за 1,5 литра), специи-зелень и фрукты-овощи: помидоры-огурцы
(20-35 руб.), картофель (15-25 руб.), яблоки (20-35 руб.), груши (15-35 руб.),
персики (30-60 руб.), инжир (20-60 руб.), виноград турецкий (40-50 руб.),
арбузы (10 руб.) – и это в конце августа! Больше практически на рынке купить
было нечего. Общее число продавцов вряд ли превышало 50 человек.
Магазинчики, расположенные вдоль всей Гагры на ул. Нартаа на расстоянии 100-
150 м друг от друга, больше всего напоминают кооперативные лавки в России
начала 90-х: скудный ассортимент, привезенный, вероятно, с Казачьего рынка в
сумках на колесиках, повсеместное отсутствие ценников (что дает продавцам
неоценимые возможности при подсчете суммы покупки – кроме того, что и так там
все продукты в 1,5 – 2 раза дороже, чем в России). Характерно, что, несмотря
на то, что почти все жители Абхазии высказывают желание присоединиться к
России, вряд ли они готовы жить по российским законам. Во всех этих
магазинчиках никто в глаза не видел кассовый аппарат, а значение слов
лицензия, сертификат качества, налоговая инспекция, санэпидемстанция им еще
долго будет неведомо. В одной витрине у них спокойно лежат и продукты, и
стиральные порошки. Спиртными напитками любой крепости сомнительного
происхождения торгуют на каждом шагу – и в разлив, и в таре.
Так называемое вино, продаваемое в полуторалитровых бутылках и из бочонков
пить нельзя! Это не вино, это даже брагой не назвать – это просто какое-то
жуткое пойло из забродивших испорченных фруктов, иногда с добавлением спирта.
Купив бутылку такого пойла в рекомендованном месте, пришлось ее вылить после
первого же глотка. В дальнейшем, решив убедиться, что нам просто не подсунули
что-то испорченное, мы рискнули заказать домашнее вино в апацхе санатория
Нарт – это оказалась точно такая же гадость. По сравнению с той же Анапой, где
разливное вино отличного качества – от сухого Шардоне по 30 руб. за литр до
крепленых Черный лекарь или Кагор 32 по 80 руб. – это просто не поддается
никакому сравнению. Бутылочное вино, цена которого начинается со 100 руб. и
заканчивается 600 руб. за бутылку 0,75, по крайней мере можно пить, но большая
его часть, в ценовом диапазоне 100-130 руб. ничего особенного не представляет,
в лучшем случае где-то на уровне недорогого молдавского вина, которое в России
продается по 60-70 руб. за бутылку. По крайней мере, грузинское вино этого же
ценового уровня значительно лучше (однако, в Абхазии ничего грузинского нет –
даже лобио в кафешках переименовано в фасоль по-абхазски). Однако местную
чачу, если она не разбодяжена, очень даже можно и нужно пить – достаточно
приятный вкус и отсутствие последствий со здоровьем. Необходимо только
отметить, что правильная чача должна быть прозрачной, как слеза – коричневый
цвет свидетельствует о некачественной очистке. В крайнем случае, допускается
слегка желтоватый оттенок, если она хранилась в дубовых бочках.
Изготавливается чача практически из всех фруктов, самая лучшая, по словам
местных жителей – из алычи, затем идут виноградная и из тутовника (шелковицы).
Хуже всего – инжирная. Местный коньяк вообще всерьез воспринимать не следует –
это, как правило, спирт (хорошо еще, если виноградный), смешанный с грушевой
эссенцией, корицей, красителями и тому подобной химией.
В следующие дни погода одаривала нас ярким солнцем и безмятежно теплым морем,
что позволило уделить максимум внимания этой стороне отдыха, хотя ежедневно
приходилось мириться с бытовыми неудобствами. Про море и природу здесь было
уже написано немало – повторяться не буду, это действительно стоит увидеть
хотя бы один раз. Последний раз, будучи в Анапе, под конец отдыха уже и не
знали, чем бы таким занять место на флэшке цифрового фотоаппарата – здесь же
пришлось три раза ходить переписывать флэшку на CD (надписи Цифровое фото в
Гагре не означают, что здесь печатают фотографии с цифровиков – здесь всего
лишь могут переписать их на CD за 50 руб. плюс 45 руб. чистая болванка.
Записав, кстати на одну и ту же болванку в одном и том же месте две флэшки, по
приезду домой выяснилось, что первая сессия с полутора сотнями фотографий на
диске просто куда-то пропала, и только консультации со специалистами и
специальный софт помогли вернуть большую часть чуть не пропавших фотографий –
отсюда совет: не экономьте, записывайте каждую сессию на новый диск, чтобы
потом не пришлось жалеть о безвозвратно утерянных запечатленных мгновениях
вашего отдыха). Огромное многообразие всевозможной растительности – инжир,
гранат, хурма, оливки, виноград, мандарины, персики, эвкалипты, пальмы,
платаны, каштаны, самшит, бамбук, магнолии и еще много чего неведомого или
просто не идентифицированного – все это производит неизгладимое впечатление.
Горы, подножия которых практически омывает море невероятного лазурного цвета,
облака на вершинах – и на фоне всего это разруха и заброшенность некогда
элитного курорта.
С войны прошло уже очень много времени, однако местные жители только твердят,
что жизнь начала налаживаться, хотя сами ничего для этого не делают. Они
только и ждут, что кто-то придет и все сделает за них – видимо, тунеядство у
них в крови. При этом хорошо работать они еще не научились, а плохо
зарабатывать уже не хотят. Все, что в Гагре сделано в последнее время –
сделано не абхазами. Кафе открывают армяне, строительство идет на российские
деньги силами осетин, адыгейцев, дагестанцев. Мало того, что они ничего не
делают – они еще и не смогли сохранить то, что у них было. Большинство домов и
бывших здравниц Гагры разрушено не войной – они попросту разграблены. У всех
местных жителей в домах вся посуда с надписями Ресторан, мебель с инвентарными
номерами санаториев. Сильное впечатление оставил санаторий Скала,
расположенный высоко на горе, рядом с Жоэкварским ущельем – его хорошо видно с
пирса. От этого санатория до моря раньше шла канатная дорога, по которой на
фуникулере можно было приехать прямо на пляж. Заброшенная станция канатной
дороги стоит на пляже в Приморском парке, стальные канаты до сих пор натянуты,
рядом с санаторием висит ржавый вагончик фуникулера, а сама дорога давно
заросла высоченными кипарисами. Примерно в таком же состоянии находится
большинство бывших здравниц Гагры. Например, в санатории имени Челюскинцев
практически среди руин, заросших деревьями, стоит единственный действующий
корпус. А ведь раньше в Гагре было все, что необходимо курортному городу: и
кинотеатры, и драматический театр, и художественный вернисаж, и лечебницы и
даже стадион.
Стадион, кстати, хотя и заброшен, тем не менее действует. Мы ходили на стадион
на концерт Государственного абхазского ансамбля Кавказ. Сам ансамбль очень
понравился, национальные танцы превосходны, но вот организация концерта
оказалась в соответствии с местными особенностями. Билеты по 200 руб.,
отпечатанные на плохом ксероксе, толпа людей у входа на стадион и полчаса
после обещанного времени начала концерта в 19.30 никого не пускают, зато
местные жители нескончаемым потоком протискиваются сквозь закрытые ворота то
ли пообщаться с артистами, то ли занять места получше (билеты были без мест).
К тому времени, когда стали запускать на стадион, уже стемнело. Зрителей
встретили ярко освещенные трибуны и полная темнота на поле, на котором была
устроена импровизированная сцена. После начала концерта, который начался уже в
20.30, стало понятно, что разглядеть танцоров в темных одеждах среди полной
темноты на поле практически невозможно и проблему попытались решить, подогнав
с двух сторон от сцены две машины, которые фарами (!) освещали танцплощадку.
Танцоров стало видно не намного лучше, зато по отблескам фар на блестящих
украшениях женщин и кинжалах мужчин по крайней мере можно было оценить красоту
и быстроту движений артистов. В перерывах же между танцами, пока танцоры
отдыхали, на сцену выпускали местную звезду эстрады, солистку группы с
говорящим названием Апсны-67 лет так под 50, которая своими песнями на
абхазском языке и плясками фактически разрушала мозг зрителей.
Первоначально мы планировали провести неделю в Гагре и неделю в Пицунде,
однако пробная поездка в Пицунду с целью разведки местности и первоначального
поиска жилья все расставила на свои места. Пицунда оказалась редкостной дырой.
Большую часть побережья занимает территория объединения «Курорт Пицунда» с
семью многоэтажными корпусами, пляж частного сектора составляет по
протяженности километр-полтора, а хваленный песчаный пляж оказался всего лишь
мелкой галькой, которую песком нельзя назвать даже с большой натяжкой. К тому
же природа в Пицунде сильно отличается от Гагры не в лучшую сторону. Полное
отсутствие гор, достаточно бедная растительность и еще большее ощущение
разрухи и заброшенности. Например, в панельной пятиэтажке, стоящей на песчаном
пляже, часть окон – с ПВХ стеклопакетами, часть оконных рам просто выломана, а
в квартирах за пустыми глазницами окон полный разгром. По пляжу бродят коровы,
кругом горы мусора, заведений общепита буквально 2-3 на весь частный сектор.
Все это выглядит ирреально – будто ты находишься на другой планете. Ощущение
ирреальности усиливается по вечерам – сравнительно недалеко видны яркие огни
Адлера – там кипит курортная жизнь, над морем на посадку один за другим
заходят самолеты. А здесь время то ли остановилось, то ли вообще движется
вспять.
Кафешки, во множестве рассыпанные по побережью в Гагре, ничем особенным не
впечатлили. Восхищаться тем, что в них подают, могут лишь либо полные аскеты,
либо те, кто впервые увидел море и в силу этого не может адекватно
воспринимать окружающую его обстановку. Удивило, что, несмотря на различия в
уровне заведения – просто ли это 2-3 столика у дороги или достаточно приличное
кафе – цены везде практически одинаковые, поэтому выбирать надо лучшее.
Качество еды, однако, различается сильно. В жаркую погоду очень рискованно
заказывать салаты – велика вероятность отравления. Как правило, достаточно
безопасны для желудка шашлыки, копченое мясо, хачапур. Кофе неплох и очень
дешев – 10 руб., однако помол его мелковат для кофе по-восточному (необходимы
профессиональные кофемолки для более крупного помола, а кому надо их покупать?
и такой пьют), поэтому приходится либо ждать, пока он отстоится и,
соответственно, остынет, либо глотать вместе с гущей. Видимо, в силу своего
врожденного тунеядства абхазы даже не смогли создать собственную кухню. Нельзя
же всерьез относить к ней, например, мамалыгу, которая и не требует никаких
кулинарных навыков. А может кто-нибудь назвать хоть одно абхазское сладкое
блюдо? Кстати, мера весов, принятая в местных кафе, достаточно сильно
отличается от российской. Так, порция шашлыка 300 абхазских грамм
соответствует примерно 200 грамм российских. Примерно такое же соотношение
принято на рынке. Официантки слишком явно стараются не обсчитывать, однако
счет на столике ни за что не оставят, поэтому правильность арифметических
подсчетов остается на их совести – вполне возможно, что и правила арифметики у
них свои.
Вообще, реакцию абхазов на неожиданный наплыв курортников в этом году можно
выразить одним словом: поперло! Действительно, Карла Маркса они уже забыли, а
Вальраса и Кейнса никогда и не читали. Они и не подозревают, что кругом их
маленького заповедника социализма бушует рыночная экономика, законы спроса и
предложения в которой никто не отменял. Они настолько воодушевлены, что
несмотря на всю их разруху к ним хлынул полноводный денежный поток, что твердо
уверены, что теперь-то это навсегда, и с каждым годом денег к ним приедет еще
больше. Такое ощущение, что в этом году они хотели возместить все свои
упущенные возможности за последний десяток лет и содрать с приехавших туристов
все недополученные деньги. Мало того, что цены на все менялись буквально на
глазах в течение всего сезона (в кафе даже меню не меняли, просто старые цены
зачеркивали и новые писали рядом), так они еще норовили на каждом шагу
обмануть, обвесить, обсчитать. Кстати, распространенное предубеждение, что
абхазы рады российским туристам, неверно в корне: они рады отнюдь не туристам,
а только их деньгам. Это наша страна, мы будем жить так, как нам хочется, а вы
здесь всего лишь досадная неизбежность, с которой нам приходится мириться –
примерно так можно выразить их отношение к отдыхающим. Однако все может
измениться уже на следующий год. Обратите внимание: количество отрицательных
отзывов за этот год, особенно ближе к концу сезона, намного превысило число
положительных. Конечно, желающих испытать на себе справедливость тех или иных
утверждений на следующий год будет достаточно, однако, если в Абхазии ничего
не изменится к лучшему, поток отдыхающих быстро обмелеет – цены там уже на
уровне Сочи и Адлера, на продукты значительно выше, а сервис на порядок ниже.
Конечно, остается несомненный плюс – это природа, но на природу я, например, в
этом году уже насмотрелся, в Гагру вновь поеду обязательно, но только лет
через 5 и только в санаторий или минигостиницу – надеюсь, к тому времени они
уже появятся там в достаточном числе и с приемлемым уровнем сервиса, как и во
всех российских курортах, которые растут и развиваются буквально на глазах. В
частном же секторе с их ленью и потребительским отношением к жизни делать
нечего.
Впервые две недели отдыха показались такими долгими – обычно на море они
пролетали как мгновенье. Наконец, день отъезда. Такси у дома, хозяйка радушно
прощается, спрашивает, приедем ли еще. Приедем, конечно, только научитесь
сначала деньги зарабатывать, а не просто получать. По крайней мере, на
российских курортах в частном секторе репутация стоит очень многого, и в тех
условиях конкуренции, хозяева, которые не заботятся о своем доме и своих
гостях, очень быстро их растеряют.
Обратная дорога вдоль моря, освещенного лучами восходящего из-за гор солнца
показалась еще красивее. Мост через Псоу, улыбающийся абхазский таможенник,
указатель В Россию – вот мы и практически дома. 5 минут на формальности, рядом
с российским таможенным постом маршрутка – за 40 руб. прямо отсюда довезут до
вокзала. Время до самолета еще есть. Короткая прогулка по Адлеру: роскошные
особняки, ухоженные улицы, обилие рекламы – после Гагры кажется, что попали в
мегаполис, а может, и действительно на другую планету? А может, это вовсе и не
маршрутка была, а машина времени? Унылый аэропорт Адлера, но рядом строится
суперсовременный терминал, возможно, на следующий год он уже заработает.
Уважаемые пассажиры! Просим вас привести спинки кресел в вертикальное
положение и застегнуть ремни безопасности. Короткий разбег, чахлые пальмы,
взлет, за окном промелькнул пляж, испещренный многочисленными волнорезами.
Сколько же здесь народу! Просто места свободного нет. А вот и море. Воздух в
салоне мгновенно стал тяжелым и влажным. Отпуск закончен, завтра на работу.
Куда же поехать отдыхать на следующий год? В Гагру – ни за что. В Анапу –
надоело. В Турцию – дети вроде бы еще маловаты. А может... Но это будет уже
совсем другая история.
- 5232
- 0
-
ДимаПотерянный рай — отзыв об отеле частный сектор
Оценка отеля
Все отзывы об отеле частный сектор
Погода в Гагре
Погода в Абхазии
Добавить отзыв об отеле
Добавить комментарий к отзыву