Автопутешествие по Южной Калифорнии — отзыв об отеле
Holiday Inn Express 3*
Оценка отдыха
8 из 10
Побывать в Америке мне хотелось так же как в Германии. Эта страна стояла на
втором месте. Туда сложнее добраться, чем в Германию. От этого желание было
еще ярче. Все-таки виза отдельная и расстояние большое.
Прилетел я в Лос-Анджелес в четыре часа по местному времени, всего от
Москвы на это потребовалось 12 часов 35 минут. Трасса проходит через
Гренландию. Под крылом белела бескрайняя безжизненная снежная пустыня. Жутко
было смотреть на эти просторы, где затеряться и никто не сыщет. Большая у нас
все-таки земля, особенно, когда смотришь на льды Гренландии и тундру Канады.
Встретил меня старый корень Борис. Мы не виделись почти 10 лет. Стояли
перед выходом из аэропорта и хлопали друг друга по плечам, в грудь со
словами " А ты ли это, старый пень?", «А ты ли это, Змеиный Глаз?" и так
далее, на сколько фантазии хватило. Потом курили полчаса. Медленно приходило
осознание того, что я стою на американской земле, где не действуют российские
законы, нет ментов и не нужно прятать деньги. Слегка обалдевшего, Бори посадил
меня в свой автомобиль с разбитым крылом и мы поехали в итальянский ресторан
отмечать встречу.
Мне исполнилось 19 лет, когда мы познакомились на учебе в МГУ. Как-то
обросли общими друзьями и потом стали встречаться регулярно. В основном наши
встречи были посвящены походам в пивную и поездкам к знакомым бабам. Пивных мы
открывали все больше и больше, с бабами знакомились все чаще и чаще. Так что
география и герои подвигов со временем необозримо расширились. А потом он
уехал в Израиль, но долго у евреев в кибуце не продержался - перебрался в
Америку.
Посидели мы в итальянском ресторане, повспоминали молодость, московские
приключения, друзей и общих баб. И расстались до утра. Он отвез меня в
придорожный мотельчик, который содержали скупые, замкнутые и угрюмые
корейцы. Они плохо говорили по-английски, но мы упрямо торговались, и они
сбавили цену до 50 долларов, что для такого большого города как Лос-Анджелес
довольно дешево.
В унылой но просторной комнате под утро я замерз. Собрал все одеяла и
покрывала, накрылся. Натянул на себя три майки. Не знал, как включить
отопление. Наутро Боря пошел к корейцам с гневными жалобами, и они врубили
отопление. Стало жарко, как в сауне. А мы поехали на океан в Малибу.
Не мог я представить Америку. И действительно, не похожа она на Европу.
Про Россию и говорить нечего. Россию с Америкой сравнивать можно, да только
всегда в пользу Америки будет получаться.
В Европе много исторических и культурных мест. В Америке
достопримечательности скорее природные, чем культурные. Хотя и музеев, и
выставок, и сооружений архитектурных много. Да только не столько, сколько в
Европе. В Европе что ни город то памятник. А в Америке города безликие.
Лос-Анджелес состоит из одноэтажных и двухэтажных домиков, стоящих
на
перпендикулярно и параллельно расположенных улицах. Домики почти одинаковые,
улицы тоже. Город пересекают с юга на север и с запада на восток магистрали -
фривеи. По ним движется множество машин. Помимо фривеев много других широких
дорог. Люди в этом огромном городе - протяженность его более 100 км -
постоянно куда-то едут. И не видно конца этим одинаковым постройкам и дорогам.
Общее впечатление от города - скука и однообразие. Деловой центр - пучок
небоскребов. Мелкие грязные магазинчики продажи одежды, обуви, сувениров.
Бывать там в вечернее время не рекомендуется.
Разными людьми за прошедшие годы стали мы с Борей. Раньше, когда гуляли
по Москве по пивнухам и барам, казалось ничто не изменит скучное течение
жизни. Но все повернулось иначе. Он уехал за границу, а я занялся бизнесом. И
теперь, при встрече я еще яснее осознал, что в нашем путешествии у нас будет
достаточно проблем общения и взаимопонимания. Однако менять планы было уже
поздно.
За две недели мы проехали по Америке 4750 километров, побывали в четырех
штатах. Когда я рассказываю об этом, мои слушатели удивляются «Ого!» а затем
спрашивают « А сколько всего штатов?» «Всего 50» – отвечаю я и вижу на лицах
разочарование.
Действительно Америка очень большая страна, где можно путешествовать
годами. И все время будешь открывать красивые места. Мы проехали по той части,
что называется Дикий Запад. Конечно, наше путешествие захватило только
небольшую часть этой огромной территории, но и это позволило мне понять,
почему эти земли называют Дикими. Природа там сохранилась в первозданном
виде, климат там, разумеется, не такой суровый, как в Сибири, но для
американцев, незнающих настоящие морозы, метели и снегопады, он
представляется именно таким.
Путешествие мы начали на рассвете в понедельник, покинув Лос-Анджелес
по хайвею 14. Быстро добравшись до городка Моджаве, где в огромном
супермаркете накупили провизии в дорогу. Далее мы повернули на хайвей 50.
Дорога проходила по пустыне Мохаве. Уродливыми обрубками торчали на ней
деревья Джошуа. Они выглядят на первый взгляд экзотично, но при ближайшем
рассмотрении оказываются типичными для пустыни колючками.
Проехали мимо военного аэродрома, и мой компаньон вспомнил как он
однажды со своим другом, бывшим россиянином, заблудившись под вечер, заехал
на его территорию. И был остановлен скучающей охраной, которая браво
докладывала начальству по телефону, что задержала русских шпионов. К
сожалению «шпионы» оказались обычными странствующими иммигрантами, и их через
два часа пришлось отпустить.
Вскоре мы доехали до Барстоу и перешли на фривей 40. Пейзаж
изменился: появились горы, а колючки Джошуа исчезли. Смеркалось. Но мы
продолжали двигаться в глубь страны, несколько раз остановившись на площадках
для отдыха, чтобы покурить и полюбоваться, как ярко святятся в небе над горной
пустыней звезды.
Переночевать решили в городке Нидлс ( Needles). Это было небольшое селение
в на 40-ом хайвее, в котором достаточно мотелей, чтобы не сомневаться, что
найдешь ночевку. Поторговавшись с хозяином, сняли двухкоечный номер за 48
долларов. С одной стороны городок окружает горная цепь, вершины которой
напоминают торчащие иглы. Поэтому и название и городка Needles, что в
переводе «иголки». А с другой – долина, по ней протекает река Колорадо.
Утром мы и поехали посмотреть на эту реку. Водой из неё питается Лос-
Анджелес. Русло похоже на прорытый в пустыне канал, по берегам не растет почти
ничего полезного. Голые поля, редкие кусты, видимо, забор воды из реки
ограничен.
Пересекли границу Аризоны. К обеду доехали до Гранд Каньона. За пять
метров до его края еще не подозреваешь, какая фантастическая картина тебе
откроется. Чтобы почувствовать красоту и величие этого природного памятника
нужно постоять над обрывом. Никакие фотографии не передают ощущения
простора, многообразия красок, нависающих над пропастью камней, и уходящих на
полтора километра вниз уступов. Где-то там, внизу на глубине полутора
километров и течет Колорадо, талые воды, которой за пять миллионов лет, и
создали это необыкновенное творение. То, что предстало моему взору, было
прорезано водой за последние 5 миллионов лет.
Края каньона в самом широком месте расходятся на 16 километров, длина его -
443. Края каньона состоят из слоев песчаника, известняка и глинистого сланца.
Образовались эти отложения 600 миллионов лет назад. А 65 миллионов лет назад
началось поднятие всего Колорадского плато.
Пока мы любовались каньоном, сгустились сумерки. Толпы японских
туристов погрузились в автобусы и уехали. Стало тихо и прохладно. А в
нескольких шагах чернела пропасть Великого каньона. Меня охватила
необъяснимая тревога, что я дошел до последней черты – дальше кончается земля,
а с нею и жизнь.
Побывать на каньоне я даже и не мечтал, прочитав о нем в случайно попавшем ко
мне журнале Америка в далекие и глухие годы брежневского застоя. Дорога в
Штаты для советских людей была закрыта. И тогда казалось навсегда.
После каньона мы направились в городок Камерон (Cameron), 92 километра по 64
дороге, который находится на территории индейской резервации Остановились на
ночь в одноименном мотеле, принадлежащем как и все в резервации индейцам.
Цена номера за ночь не меняется уже несколько лет – 66 долларов. По
европейским меркам этот номер показался мне просто шикарным. Мотель состоял
из трех корпусов Хапи (Hapi),Апачи(Apachi) и Навахо( Navaho). Так видимо
именовались обитавшие здесь прежде племена. Рядом с мотелем находится
большой оформленный в национальном стиле магазин сувениров. И если учесть,
что Камерон расположен в стороне от основного туристского маршрута на Гранд
Каньон, то только предоставляемые правительством существенные налоговые
льготы позволяют индейцам содержать такие чистые, уютные и удобные номера.
Отдохнув в резервации индейцев, мы отправились рано утром в 8 часов по дороге
89 в Юту. Проехали по ней 98 километров до развилки перед городом Битер
Спрингс (Bitter Springs) и повернули налево на дублер 89 дороги. Этот маршрут
более интересный для туристов и путешественников, идущий также до городка
Канаб (Kanab). По пути мы часто останавливались в красивых местах,
фотографировались на фоне долин и горных цепей. На подъеме на заросшее лесом
плато устроена смотровая площадка. Поскольку время было еще утреннее, столы
для продажи сувениров были пусты. Приехала на пикапе индианка и деловито
вынимала и раскладывала на них всякие безделушки. Ее и попросили
сфотографировать. С полным безразличием она взяла фотоаппарат и сделала
снимок. В ответ на мои слова благодарности что-то буркнула себе под нос и
вернулась к своему товару. Ни разу я не видел на лицах встретившихся мне
индейцев улыбок. Угрюмые они, эти индейцы. Наверно, тоскуют по тем временам,
когда они были здесь единоличными хозяевами. А тут неожиданно с громкой
музыкой из окна подъехали на Фольксвагене Жуке две девушки, и мы поспешили
фотографироваться к ним.
Больше с индейцами мне пообщаться не довелось, где-то в глубине леса мы
пересекли границу резервации. Последние километры до города Kanab ехали с
горящей лампочкой. Наконец заправились и пошли обедать.
За два неполных дня мы пересекли штат Аризона и оказались на юге Юты.
Степь сменилась горами, поросшими лесом. В придорожном кафе или, как говорят
американцы, ресторане, а на мой взгляд просто столовке, я увидел бородатых
мужчин, мозолистыми огрубевшими от физического труда руками; они брали
огромные гамбургеры и сэндвичи и напряженно жевали, запивая это холодной
колой. На улицах небольшого городка не было ни души. Только над пожарной
частью развевался звездно-полосатый флаг.
Мы находились уже на территории штата Юта – места диких пастбищ, хвойных
лесов и горных озер. Конечно, это была еще не тайга, но чувствовалось, что
дальше природа будет становиться суровее и суровее. Такой он Дикий Запад,
описанный Фенимором Купером, – земли, на которые 200 лет назад вступили
пионеры.
Зайдя в придорожный ресторан быстрого питания, я попросил горячего чая, но
девушка за прилавком не поняла моего вопроса, и когда я повторил свою
просьбу, с удивлением ответила, что у них нет горячего чая. А есть только
холодный в металлических банках. И это характерно для таких ресторанов.
А вокруг стояли бородатые мужчины в клетчатых рубашках, шляпах и рабочих
комбинезонах. Они приехали перекусить на мощных пикапах, и так важно, по-
деловому вели себя, что обычному туристу, путешественнику становилось неловко
среди них. Среди них была одна женщина в строгом сером платье до колен. Она
тоже взяла многослойный сэндвич и ушла. Умеренно и сдержанно принято здесь
себя вести, - подумал я, наливая из автомата Кока-Колу.
Мы быстро выехали из города. По сторонам главной улицы стояло шесть или
семь заправок, за ними виднелись одноэтажные дома, возле каждого были
припаркованы неизменные пикапы и легковые машины. Ярко светило солнце. Ни
одно человека на улице. Пустынный штат дикого Запада, малозаселенный, и многие
из жителей многие являются мормонами, или в Церковь Христа святых
последнего дня. У них не принято пить алкогольные напитки, курить, а также
употреблять кофе и черный чай.
Дальше наш путь лежал на Bryce каньон. Мы миновали несколько городков очень
похожих друг на друга. В них нужно было снижать скорость до 35 миль в час. Как-
то безучастно стояла на обочине машина местного шерифа. Несколько раз при
въезде в город я замечал эти белые джипы с мигалками на крыше и синими
надписями “SHERIFF” на дверях. Казалось, что блюститель порядка отдыхает,
откинув сиденье, или пошел в ближайший домик перекусить. Еще видели много
вывесок «мотель», что нас порадовало, поскольку в одном из них мы и решили
остановиться после осмотра каньона.
Впечатление от Брайс каньона превзошли ожидания. На самом деле Брайс не
является каньоном в прямом смысле этого слова. Брайс - это цепь амфитеатров,
растянувшаяся на 40 километров на высоте 2700 метров над уровнем моря.
Индейцы, населявшие каньон, дали ему название, которое в переводе звучит
примерно так: "Красные скалы, стоящие, подобно людям, в нишах, похожих на
вазы". Это довольно длинное определение очень точно описывает то, что мы видим
сегодня в Брайсе (название "Брайс" каньон получил в честь мормона Эбенезера
Брайса, основавшего здесь в 1874 году одно из первых поселений белых людей).
Свой необыкновенный вид Брайс приобрел благодаря эрозии, воде и
перепадам температур. (В расщелинах скал по ночам вода замерзает, а по утрам -
тает, миллиметр за миллиметром изменяя форму породы, превращая ее в отдельно
стоящие причудливые столбы и грибовидные скалы). Когда видишь все это
великолепие собственными глазами, об эрозии и прочих научных изысканиях
забываешь напрочь. Остается только удивление - неужели такое возможно?
Названия многих скал Брайса идут от их очертаний. Приглядевшись, можно
различить диковинные замки с резными окнами, добродушных великанов,
царственных особ. Особенно красивый вид каньон имеет во время восхода или
заката, когда скалы начинают играть всеми своими цветами - от почти белого до
темно-красного. Прибавьте к этому яркую зелень растущих повсюду сосен, а зимой
снег.
Одна из главных достопримечательностей Брайса - живая 26-метровая арка,
которую почему-то именуют "природным мостом".
С заходом солнца стало холодно, в сумерках температура вообще опустилась почти
до нуля. Мы надели на себя все теплые вещи. Парк закрывался, и мы уезжали
последними. А еще предстояло найти мотель.
К нашему глубокому разочарованию, вывески были не освещены, и в темноте
мы проскочили мимо всех примеченных днем мотелей. Проехали почти 60
километров. Остановились у одного, минут пять звонили, оказалось, что он
вообще закрыт. Об этом нам поведала вышедшая из соседнего дома пожилая
женщина. Она сказала, чтобы мы проехали еще мили три и там обязательно
найдем мотель. Так и получилось. К нашей радости на небольшом отрезке дороги
в триста метров мы увидели вывески сразу четырех мотелей. Не в силах
обходить все, чтобы узнать цену, мы сняли комнату в первом, самом ближнем.
Пока я оплачивал номер, Боря перепарковал машину ближе к входной двери и
вынув из багажника сумку с водкой быстро налил себе 70 грамм и освежился.
После этого он повеселел, от разгрузки остальных вещей отказался и пошел в
туалет.
Прошедший день был удачным, мы проехали почти 400 километров, осмотрели
красивейший Bryce каньон, пустыню и лесную долину вокруг Grand каньона. И мы
решили отметить его. На столе появилась синяя двухлитровая бутыль водки.
Немыслимо было одолеть ее, хотя об этом тогда речи и не возникало. Хорошо,
что запаслись закуской в супермаркете и смогли разогреть мясо в
микроволновке. Даже самые простые комнаты в мотелях комплектуются СВЧ,
чайником или кофейником. Часто в шкафу я замечал утюг и гладильную доску. Это
не говоря о том, что в номерах обязательно устанавливаются кондиционеры, а
для зимнего времени обогреватели. Не везде, правда, в ванных был фен, зато
туалетной бумаги хозяева оставляли по несколько рулонов.
Праздник затянулся почти до полуночи. Мы выходили курить на улицу. Смотрели,
поеживаясь от холода, на звездное небо Юты и вспоминали наши московские
похождения еще в глухие советские времена. Как закончился этот праздник, я
уже не помню, поскольку заснул пьяным крепким сном.
Утро было мрачным и хмурым. Не по погоде, а по нашему состоянию. Мы въехали в
городок Mt. Carmel.
Только посмотрев в зеркало заднего вида я понял, что значительно превысил
скорость прямо на глазах шерифа. Несколько мгновений и его машина двинулась с
места, на крыше засверкала мигалка. «Все, влипли, за нами гонится шериф» -
сказал я, тормозя и сворачивая на обочину. Боря побелел и мгновенно протрезвел.
Как и принято в Америке шериф подошел к нашей машине слева сзади, держа руку
на рукоятке своего револьвера, скомандовал не выходить и спросил не пил ли я
сегодня затем добавил, объясняя причину задержания, что я превысил скорость:
вместо положенных 35 миль ехал 67.
В уме зазвенела мысль: «Сейчас направит на экспертизу на алкоголь и все –
пропала наша поездка».
Но шериф начал проверять документы. Взял у меня права, ( иностранные права с
безразличием вернул сразу назад) паспорт и договор аренды машины. И удалился
к себе в джип. Мы нервно курили на дороге. Наконец, он закончил с проверкой и
направился к нам. По его выражению лица я почувствовал, что все будет хорошо.
Исковеркав до неузнаваемости, он произнес мое имя и вернул документы,
предупреждая об ответственности за нарушение скорости. Сердце радостно
забилось, шериф продолжал что-то говорить, но я уже ничего не понимал. Беседу
поддержал Боря, в ходе которой выяснил, что наш шериф два гора находился на
службе в Армении. Я подарил ему открытку с видом Московского кремля. Он
заулыбался, и мы обрадованные попросили сфотографироваться с нами на память.
Этот снимок с шерифом из Юты вошел в коллекцию моих замечательных фотографий.
Проехав по 89 дороге еще 37 километров, мы свернули на 14 дорогу. При въезде
на неё была укреплена табличка, предупреждающая об особой сложности и
трудности горной трассы. Однако трассу прошли легко, после короткого подъем,
начался долгий спуск. На самой вершине, на перевале мы остановились,
нам открылась замечательная панорама озера Дакота. Снежные вершины гор, темно-
голубая вода и зелень хвойного леса с желтыми вкраплениями кустов Питается
озеро талыми водами, а вытекает из озера река Virgin Сотни лет этой красотой
наслаждались только индейцы. Впрочем, понимали ли они, насколько живописен их
край, если никогда не покидали его?
После Юты мы повернули на запад и вскоре, двигаясь по 15 фривею,
пересели границу Невады. Это один из самых бедных штатов. Поэтому в начале
века правительство разрешило открывать там казино. Этим хоть как-то поднять
численность населения и его благосостояние. Так возник город развлечений Лас-
Вегас. Зарево от огней видно за 70 километров. Не зря неподалеку была
сооружена плотина Гувера – гидроэлектростанция, которой американцы очень
гордятся, представляя ее как индустриальный памятник.
К вечеру мы доехали до Лас-Вегаса. Дорога поднималась , проходила по
выемке через перевал невысоких год, дальше через несколько километров
встречалась еще одна такая же невысокая горная цепь, а вокруг была полная
темнота. Лишь впереди, там, где наш ждал город развлечений, долгожданный ужин
и мотель горело манящее необыкновенное в этой глуши зарево. И вот преодолев
последний подъем, мы увидели сияющую от горизонта тысячами огней долину.
Невозможно было различить улиц, все сливалось в переливающееся от восходящих
потоков мерцающее бескрайнее покрывало. Чувствовалось, что ночью жизнь в этом
городе только ускоряет свой бег.
Лас-Ве́гас Las Vegas.был основан в 1905 году и оставался
затерянной в пустыне железнодорожной станцией пока в 1931 году на территории
Невады не разрешили азартные игры. Сейчас в городе проживает около 540 тысяч
человек.
Буквально сразу лишь въехали в город, пересекли главную улицу бульвар
Лас-Вегас и оказавшись на улице Тропикана, мы увидели MOTEL 6 . Это нам и
нужно было. В решепшен стояла очередь, но мотель мог, казалось, вместить
сколько угодно туристов, там было построено корпусов 15, и ресепшеонист
выдавал каждому схему проезда к его комнате. Мне такой массовый и
обезличенный подход к гостям сразу не понравился. Подтверждением моего
недовольства стал сильно прокуренный номер, хотя мы просили некурящий.
Пришлось ехать обратно, менять, На машине этот путь занимал почти 10 минут.
В результате нам дали соседнюю комнату – обратно ехали уже 7 минут, – которая
оказалась хотя и не прокуренной, но довольно душной. Не придавая этому особого
значения, Боря вынул из багажника синюю бутыль и немедленно освежился.
В Лас-Вегасе можно пить пиво прямо на улице, не пряча бутылку в бумажный
пакет. По тротуарам гуляют толпы шумных и пьяных туристов. Для них праздник –
выпить бутылку пива из горла, стоя посередине тротуара.
Хождения по самым большим казино города, расположенным на главной
улице бульваре Лас-Вегас, меня не вдохновили. Десятки тысяч автоматов в
огромных, нескончаемых залах, картежные столы, рулетки – до всего этого я
остался равнодушен, поскольку мало того, что не игрок, но даже не знаю
правил. Автоматы меня вообще разочаровали – я быстро убедился, что могу
проиграть сколько угодно денег. Я так и не понял, чем людям нравиться этот
процесс? Запихиваешь в щель 5-тидолларовую или долларовую купюру, нажимаешь на
кнопку, перед глазами что-то крутится, потом останавливается – и все. Доллара
нет. Гораздо выгоднее засовывать деньги в другой автомат, на который тебя не
обыгрывает. Я нашел несколько таких в углу зала. Действия те же: купюру в
щель, нажать на кнопку и получай из другой щели результат. Из каждого моего
стольника он делает пять двадцаток. А из двадцаток может сделать пятерки.
Пятерки же превращает в единички! Прогресс!!!!
На перекрестке я заметил нескольких мексиканцев, тасующих в руках
какие-то карточки. Поравнявшись с ними, я приостановился, что было
воспринято как проявление интереса к карточкам. Сразу же несколько из них
были вручены мне щедрыми мексиканскими руками. Как и ожидалось, на карточках
были фотографии обнаженных блондинок, номера телефонов и очень скромная
цена – 65 долларов. Когда же я спросит мекса о реальной цене, выяснилось,
что он вообще не умеет говорить по-английски. Тогда я решил выяснить этот
вопрос самостоятельно. Зайдя в какое-то казино и найдя телефонный аппарат, я
вступил в переговоры. Заинтересованный голос на том конце провода выспросил
у меня название мотеля и номер комнаты, на мои же вопросы о стоимости и
объеме услуг отвечал как-то невнятно. Впрочем, я списал это на плохое знание
английского. Повесив трубку, я продолжил осмотр игорных заведений.
Казино представляют собой огромные шикарно обставленные и убранные
залы, заставленные всевозможными автоматами, рулетками, игорными столами.
Между всего этого слоняются американцы и спускают свои деньги. Картина
пестрая, но неинтересная. Я бы даже сказал, что Лас-Вегас какой-то глуповатый
город. Потому что в основе его положена примитивная идея бессмысленной траты
денег. В городе множество разных развлечений: дискотеки, выставки, показы.
Оформлено все в приторно-наивном стиле. Будто бы приезжаешь в сказку:
пирамиды, башни, статуи богов, известные здания, райские сады, водопады,
мосты – все эти макеты могут заинтересовать только тех, кто не видел
оригиналов. И тех, кто наивно думает, что может выиграть в казино миллион
Одним словом, «поиграл» я на разменном аппарате почти все стольники,
обзаведясь пачкой двацатников, удовлетворенный, но ни на цент не
обедневший, пошел в ресторан ужинать и осматривать другие казино.
Возле каждого казино построена огромная гостиница. В них
останавливаются как обычные граждане, так и персидские шахи. Эти приезжают
нефтедоллары спускать. Казино иллюстрируют наиболее известные в мире города,
Например, Париж. Американцы построили перед входом копию Эйфелевой башни и
Триумфальной арки. Для человека невидевшего этих сооружений в реальности,
копии и произведут впечатление. А приезжающие в Лас Вегас американцы в
большинстве своем не видели ничего кроме своих городков. Другое казино
называется Нью-Йорк. Перед ним стоит статуя Свободы. Есть и казино Луксор. Оно
построено в виде египетской пирамиды. Вообще довольно оригинально, смело и
современно. Думаю, что американцам нужно в ближайшем будущем простроить
казино Китай в виде Великой китайской стены. Забавно будет смотреться и
казино Московский кремль с рулеткой для олигархов в мавзолее.
Обойдя наиболее известные казино и пообедав в ресторане казино Беладжио, я
купил сувениров и отправился было счастливый в отель спать.
Добравшись, наконец, до своего номера я услышал равномерное
поскрипывание кровати и возбужденное дыхание, порой переходящее в глухие
стоны. Открыв дверь, я увидел лежащего на спине Борю, а верхом на нем сидела
темнокожая блондинка и делала нижней частью своего тела плавные движения.
Другая темнокожая девушка расположилась в кресле, смотрела телевизор,
покуривая и попивая нашу водку, разбавленную апельсиновым соком. Все трое
обрадовались моему появлению. И как ни удивительно по одной причине. У Бори
не хватало наличных денег, чтобы расплатиться, а девчонки не хотели уходить,
не получив свой гонорар.
В Лас-Вегасе мы пробыли только одну ночь. Уехали в Долину Смерти – самую
жаркую пустыню в мире. Конечно, такому городу развлечений можно и дня три-
четыре посвятить, не знаю, правда, сколько денег за это время спустишь.
Однако, если не играть, то можно ходить по дискотеками, смотреть
разнообразные шоу в театрах казино, пить пиво и вино в недорогих ресторанах.
И много чего еще делать, ведь американская индустрия развлечений на выдумки
хитра.
Утром выехали из Лас-Вегаса по дороге 95. Через 176 км в городе Beatte
повернули налево на 374, которая через 40 километров слилась с 190 дорогой.
Осматривать Долину Смерти нужно именно с этой дороги. Мы проехали ее
поперек. Долина Смерти (Death Valley) - самый большой парк на территории США,
в пустыне Мохаве. Расположена на 85 метров ниже уровня моря. Абсолютный
максимум температуры воздуха 56,7 C (самая высокая в Западном полушарии).
Название связано с тем, что здесь в 1849 здесь чуть не погибла партия
золотоискателей от недостатка воды. А еще в Долине Смерти снимался фильм
Микеланджело Антониони «Забрийски Пойнт». Быть может, от осознания этого
любителям творчества Антониони долина покажется ближе.
Я же узнал об этой долине из учебника географии как о самой холодной
и самой горячей области Земли, и, естественно, очень захотел побывать в этом
необычном месте. Но в тогда о посещении его даже и не мечталось, уж больно
далеко. Но все течет, все меняется.
В долине припекало солнце почти как летом в России. Мы остановились на
обочине. Я решил немного позагорать и, раздевшись до пояса, пошел прочь от
дороги. Боря закричал мне вслед, чтобы я не гулял по пустыне, поскольку в ней
могу быть ядовитые змеи.
Долина Смерти, судя по торчащим повсюду пучкам травы и колючих кустов, вовсе
не произвела на меня впечатления безжизненного пространства. Водятся здесь и
какие-то животные. А весной долина представляет красивое зрелище, трава
начинает зеленеть, и появляются цветы. Но как они выдерживают самую высокую
на земле температуру? В Долине Смерти в районе озера Бэдуотер в 1913 году
была зафиксирована рекордно высокая в Северной Америке температура - +57 °C.
Летом в долине температура обычно превышает 50°C , а в зимние ночи иногда
опускается ниже нуля.
После поехали смотреть самую высокую гору в Северной Америки – Уитни, Mount
Whitney,она поднимается на высоту 4,421 м над уровнем моря. И остановились на
ночлег в городке Big Pine – Большая Сосна. В мотеле этого городке я забыл
свою зимнюю куртку.
На следующий день поехали через горы Сьерры Невады в Национальный парк
Йосемит. Сначала ехали по 395 дороге, в городе Бишоп купили продуктов в
огромном супермаркете, потом ехали дальше по 395 дороге до озера Моно. Там
повернули на 120 дорогу. Этот участок вызывал у меня наибольшие опасения,
поскольку эта горная дорога могла быть закрыта. К счастью этого не случилось,
и мы благополучно пересекли горы и спустились в долину Йосемит.
Необыкновенной природной красотой заповедника можно любоваться на всем
протяжении горного пути. Для меня, городского жителя, горы и долины, леса
произвели неизгладимое впечатление. Оставив машину на стоянке я повернул в лес
и через десять метров вышел к порожистой реке. Русло было завалено огромными
валунами, вода ледяной. Вокруг чувствовалась такая тишь и глушь, что казалось,
что сейчас на противоположном берегу появиться медведь. И это не фантазии,
поскольку в горах действительно живет много разного зверья и конечно медведи.
Одного из моих друзей как-то оштрафовали рейнджеры, за то что он, разбив
палаточный лагерь, не убрал съестные припасы в специальный металлический ящик.
Они установлены на местах кемпингов. Такая халатность может привести к
несчастью, поскольку медведь обязательно учует мясо и придет за ним, разорвет
палатку, раскурочит автомобиль, а может и на людей напасть.
По дороге 120 мы ехали часа три, она оказалась утомительно длинной. Навстречу
попадались одиночные автомобили. Число, которых резко увеличилось лишь мы
съехали в долину. За год парк посещает 4 миллиона туристов. Сейчас, в конце
сезона, их было сравнительно мало. Из остановившегося перед скалой-монолитом
Эль Капитан высыпало человек 50 японских туристов. Они начали сниматься на
фоне скалы, автобуса, леса и так же быстро, по команде гида погрузились в
автобус и уехали. Опять стало тихо и безлюдно.
Решением Конгресса в 1890 году долина Йосемит году была превращена в
государственный заповедник. Благодаря этому удалось защитить леса от вырубки,
а животных от истребления.
Наступивший вечер изменил наши планы. Побродить по заповеднику почти не
осталось времени, мы поспешили выбраться из гор, чтобы заночевать в степном
городе Фресно.( В переводе это означает ясень.) И оттуда на следующий день
отправиться в парк Секвой.
На утро Фресно был окутан туманом. Из окна была плохо видны дома на
противоположной стороне улицы. Мне казалось, что этот туман пустое облако,
которое мы пронзим и выедем к гигантским секвойям. Однако мой компаньон
придерживался иного мнения. Мне казалось, что ему просто не хочется ехать, а
густой туман только оправдание. После долгих препирательств и споров все-таки
в парк сайквой не поехали. Я глубоко пожалел, что отправился в путешествие с
Борей. Хотел даже отправить его в Лос-Анджелес на автобусе. Но остаться одному
и так ехать дальше показалось опрометчивым.
Во Фресно мы все-таки решили заменить машину. Еще при въезде в Лас-
Вегас загорелась лампочка диагностики двигателя. Мы решили не обращать
внимания, может, как загорелась, так и погаснет. Но лампочка продолжала
гореть. Более того, под машиной во время стоянки появлялась небольшая лужица
из прозрачной маслянистой жидкости очень похожей на тосол. Узнав по телефону,
что ближайший офис Enterprise находится в аэропорту, мы туда и
отправились. За 10 минут нам выдали другую машину, но той же марки Kio Rio,
только черного цвета и в люксовом исполнении салона.
Через пять часов нудной езды вдоль полей разных культур мы выехали на
побережье океана. Мы стояли среди полей засаженных свеклой, вокруг не было
ни строений, ни машин – простая деревенская местность - и вдруг над нами
на небольшой высоте пролетел реактивный военный самолет, сверкая титановыми
деталями и демонстрируя мощь ВВС Соединенных Штатов. До океана оставалось
несколько сот метров
В восторге я вышел на берег самого большого на Земле океана. Даже не хватает
воображения, чтобы представить, что эта водная гладь простирается на десятки
тысяч километров. Каким ничтожным кажется человек на берегу огромного
океана.
Мы долго наблюдали обрывистого берега за ныряющими в пенистых волнах
тюленями. Внизу, о прибрежные камни с шумом разбивались волны. В лицо дул
соленый ветер, смешанный с запахом водорослей.
К вечеру мы добрались до Сан-Франциско. Пытаясь сориентироваться, мы ехали,
увлекаемые стремительным потоком автомобилей по широкой автомагистрали. И тут
заметили, что дорога выносит нас прямо на мост Golden Gate. Только мы
спросили друг друга: а почему не продают билеты, если мы едем на мост? И уже
оказались высоко над водой. Туман, приносимый океаном, - частый гость и
отличительная черта города. А почему тогда с нас не берут деньги?
Действительно, проезд на мост из города был свободным.
Свернув с трассы мы остановились на площадке обозрения, но разглядеть мост в
густом тумане было невозможно, я видел только уходящие вверх и пропадающие в
темноте грандиозные опоры. Мы решили вернуться в город и повернули опять на
мост, но теперь нам пришлось заплатить. Незамысловато вел себя негр на
пропускном пункте, просто собирал деньги, не выдавая ни чека, ни квитанции. А
если бы мы не остановились? Нет, мы не стали нарушать американские законы, и
отдали сумрачному негру 5
долларов.
Население Сан-Франциско 776,7 тыс. человек. Он расположен на северной
оконечности полуострова Сан-Франциско и является центральной частью большого
Сан-Франциско, население которого составляет около 7 миллионов человек. Это
четвёртый по численности населения город Калифорнии.
Возник город в 1776 году, когда испанский миссионер Хуан Батиста да
Анза основал здесь миссию святого Франциска Азисского. Миссионеры стремились
укрепить владения испанской короны в Америке и одновременно противостоять
расширению российских колоний, ближайшая из которых располагалась неподалеку в
Форте Росс. К сожалению, туда съездить не удалось. А первыми обитателями
полуострова Сан-Франциско были индейцы племени Охлони (в переводе с
индейского: западный народ), заселявшие эту местность начиная с 8 тысяч лет до
нашей эры.
Спустя 45 лет Сан-Франциско, как и вся Калифорния, стал принадлежать
Мексике, объявившей свою независимость от Испании в1821 году. Но в 1848 году
США, из-за долгов, объявили войну Мексике, которая войну проиграла и отдала
в качестве репараций Аризону, Нью-Мехико, Техас, Калифорнию и Сан-Франциско.
Но город к тому времени был еще очень малочислен. До начала Золотой лихорадки
в 1845 году в нем проживало немногим более 500 человек, а в 1848 году уже – 20
тысяч.
В 1906 году сильнейшее землетрясение и последовавшие за ним пожары разрушили
80 % города. На фотографиях я с удивлением и непониманием рассматривал эти
жуткие руины, улицы напоминали немецкие города после налетов авиации в 1945
году. Только погибло в Сан-Франциско 3 тысячи человек, что несравнимо с
гибелью мирного населения во время войны.
Город восстановили. В 1937 году построили мост «Золотые ворота»,а годом
раньше еще один: между Сан-Франциско и Оклендом. С открытием двух новых путей
сообщения стало возможным добраться в город с севера и востока, и население
выросло еще больше.
После войны в городе стали селиться богемные поэты, художники, музыканты и
просто
хиппи.
Оказавшись
в городе, я выслушивал бесконечные сетования Бори на долгую утомительную
дорогу, его постоянными напоминаниями о необходимости поскорее найти
подходящий мотель. В багажнике лежала початая бутылка водки, и ему хотелось
поскорее опохмелиться. Напрасно я предлагал ему выпить пива и расслабиться,
пока я не доеду до мотеля. Он считал, что второй пилот должен быть в форме во
время всего движения.. Съехав с моста, принялись искать мотель, но, попав на
улицу Ломбард, убедились, что мотелей в этом городе великое множество. Однако
из всего многообразия мы выбрали далеко не лучший. За всю поездку этот мотель
оказался самым худшим.
Так складываются самостоятельные путешествия, что вечером нужно найти
мотель, а затем ресторан или супермаркет, и уже устаешь, и уже не хочется
идти гулять по ночным улицам.. Тем более, что Боря как только оказался в
номере сразу «освежился» и, развалившись на кровати, подтвердил своим видом
полное нежелание продолжать процесс познания. Я же все-таки вышел на улицу,
но после 10 минутной прогулки вернулся разочарованный. Это вам не Париж и не
Лас-Вегас. Сумрачные типы с темном цветом кожи, спешащая короткими
перебежками девчонка, нищие или просто бомжи – это были редкие пешеходы в тот
вечерний час .А за окнами дорогих ресторанов в глубине интерьеров я разглядел
отдыхающих людей. Да, в Америке никто нормальный пешком не ходит.
Днем было гораздо интереснее. Крутые холмы и небоскребы, автомобили на
улицах казалось должны перевернуться от небольшого толчка. Сначала
страшновато было ехать по крутой улице вниз.
Мы колесили по улицам весь день, совершив несколько коротких
прогулок по чайнатауну и кварталу Кастро. Побывали в мэрии города – огромном
здании с куполом, похожим на храм. В зале под куполом по периметру стояли
бюсты мэров города. В общем-то, ни от китайцев, ни от геев я не в восторге,
однако посмотреть завоевания американской демократии было интересно. Начало
квартала гомосексуалистов отмечено огромным развевающимся радужным флагом.
Затем на каждом доме, где живут любители однополой любви, укреплен такой же
флажок. Они ходят по улицам, обнимаясь, их сразу заметно по необычной одежде.
Конечно, это демонстрация своего права на отличную любовь, и некоторые,
видимо, считают с одной из побед демократии в американском обществе. Хотя
мне трудно представить, что подумали бы об этом миссионеры, конкистадоры,
золотоискатели, которые вступили на эти земли 200 с лишним лет назад. Далеки
они были от идей освобождения геев и лесбиянок
Нам, впрочем, до них не было дела. К вечеру мы покинули Сан-Франциско ,
направляясь в Санта Клару. Мы выехали по фривею 101 в сторону Сан Хосе. Пять
полос были плотно заполнены машинами, казалось даже, что движение вот-вот
остановится – возникнет пробка. Мы тащились 20 км/ч. Куда вечером едет столько
людей? Впрочем это было и понятно, поскольку Сан Хосе является центром
высоких компьютерных технологий. Эта местность называется силиконовая долина.
Здесь разрабатываются и производятся одни из самых совершенных в мире
микрочипов и материнских плат - intel .
Сан Хосе с 101 дороги не видно. Собственно он нас и мало интересовал,
поскольку в путеводителе говорилось, что в городе Санта Клара недорогие
мотели и можно дешево и вкусно поесть в ресторане. Нам очень хотелось поскорее
добраться да этого чудесного города. Однако, время было только начало
шестого, и мы могли ехать еще часа полтора, преодолеть еще километров 150 и
фривей увлек нас дальше, мимо Санта Клары..
Неожиданно с дороги мы увидели знакомую вывеску ”MOTEL 6 “. Это
именно то, что нам нужно. Ночевка обошлась в 59 долларов. Номер в соседнем
отеле “HILTON” стоил 120. «Всего-то в два раза дороже» - подумал я. « В глуши
и Хилтоны становятся ближе».
Ресепшеонистка говорила американской скоровоговоркой, что оказалось для
меня совершенно непонятным. Тем более я заметил, что после того, как я
переспрашивал, эта толстая прыщавая девчонка начинала тараторить еще
быстрее. Конечно, не у всех американцев я замечал такое произношение и
манеру говорить, вероятнее всего ими оказывались наименее образованные и
заносчивые люди, считающие свой выговор единственно правильным. Сразу
вспомнилась безграмотная речь многих соотечественников, которые мало того что
неправильно употребляют слова, но еще и произносят их очень невнятно.
Утром мы отправились в город Монтерей. Дорога заняла часа полтора
Там позавтракали и посетили аквариум. Долго задерживаться в городе не стали,
потому что впереди нас ждал живописнейший участок пути – дорога № 1 или
Pacific Coast Highway вдоль берега океана. Дорога эта была построена в начале
30-х годов прошлого века во времена великой депрессии, она протянулась от
Аляски до Мексики. В принципе она продолжалась и дальше – по ней можно
доехать до самого конечного пункта Чили.
Ехать по Pacific Coast Highway очень интересно, живописные виды
открываются с частых смотровых площадок. Дорога петляет по горам, через
овраги перекинуты мосты, внизу бушует океан, волны разбиваются о скалы, на
берегу растут кедры. К сожалению, полюбоваться побережьем удалось только на
половине пути, поскольку спустился густой туман. Видимость ограничивалась 50
метрами. Если туман будет сгущаться, то легко можно будет полететь в пропасть.
А это в наши планы не входило.
Туман же сгущался. За поворотом открывалась сплошная белая пелена,
другого поворота было не видно, только по мере приближения вырисовывался
изгиб дороги и край сказы, которую и уходило шоссе. Впереди идущая машина
съехала на обочину, развернулась и поехала обратно. Тот водитель решил не
рисковать. Эти и понятно, поскольку это был американский водитель, не
видевший российских ни дорог, ни дорожных условий.
К концу дня мы успешно миновали тяжелый участок и оказались в курортном
городке Камбрия, где заправились и купили сувениры. До конца дня успели
проехать еще 150 км и остановились в городе Буэлтон (Buellton) в мотеле 6.
Вечером поехали в город Солванг (Solvang) и осмотрели так называемую Датскую
деревню. Это несколько стилизованных деревенских европейских домиков с белыми
стенами с мельницей посередине. В них располагались современные отели,
магазины и рестораны. Они оригинально выглядели среди американских городов и
привлекали своим колоритом местных туристов, видимо, никогда не бывавших в
Европе.
На пляже El Capitan State Beach нас оштрафовали на 64 долларов, за
въезд без билета. Это был отдаленный от ближайших городов пляж, на обширном
паркинге которого стояло три или четыре автомобиля. Возле моря вообще никого
не было. Однако служащие четко отследили отсутствие у нашей машины билета и
оперативно выписали штраф. Обидно было, что мы находились на пляже всего два
часа, а въезд на него стоил 5 долларов. Возмущению Бори не было предела,
ругаясь и обвиняя правительство, которое таким образом собирает деньги на
иракскую войну, он пошел разбираться с рейнжерами. Но конопатая девчонка в
будке только разводила руками и что-то лепетала по-английски. Из чего можно
было понять, что отменить штраф она никак не может, поскольку не она его
выписывала. « А если вы не согласны, то можете позвонить по телефону – она
тыкала в номер на тикете – и сказать об этом». Кипят от досады, мы сели в
машину и поехали в Санта Барбару.
Ночевали в Карпентерии (Carpinteria).
Это было накануне праздника - Дня Благодарения, который является выходным. К
нему американцы прибавляют еще субботу и воскресенье и таким образом
устраивают себе небольшие каникулы, на которые обычно отправляются куда-нибудь
на машине. Нас национальный праздник коснулся лишь тем, что все мотели
дружно подняли цены: вместо $49 в мотели 6 с нас взяли $ 62.
Вечером Боря допил оставшиеся 150 грамм и обреченно уснул. Утром,
была солнечная теплая погода, я наконец-то решил провести все светлое время
дня на пляже. Составить мне компанию Боря отказался.
День был солнечным, теплым. Я поревел его на пляже Карпентерии. Несколько раз
купался, загорал. Стоило бросить кусок яблока подлетевшей чайке, как остальный
птицы, парившие над пляжем, начали слетаться ко мне. Они пикировали с высоты,
стараясь подхватить кусок на лету. Потом прохаживались по песку в полутора
метрах от меня, ожидая очередной подачки. Однако в это утро я не
позавтракал, поэтому яблоко съел сам. К трем часам дня вода отошла,
продолжался отлив, обнажив и так широкий пляж еще на метров 50. Волны
казалось, стали сильнее. Солнце клонилось к горизонту. И загорать больше не
хотелось.
В 4 часа приехал Боря, он колесил весь день на машине по окрестностям, и мы
поехали в Лос-Анджелес. На это потребовалось около двух часов, проехали мимо
дома Рейгана, по дороге 126, идущей вглубь материка, в объезд прибрежного
шоссе, которое по уверениям Боря непременно должно было быть в этот вечерний
предпраздничных часа забито. Добравшись до города, я облегченно вздохнул:
совместная часть поездки была закончена. Борю я отправил домой, чтобы он не
напоминал мне о бренности жизни своим покашливаниями, рыганьем и вопросами о
еде и ночлеге. Без особого энтузиазма он пересел в свой побитый автомобиль и
проводил меня до ближайшего отеля в Сана Монике.
Остаток отпуска я провел, загорая на пляже, катаясь по автострадам и
неторопливо осматривая редкие исторические памятники.
Набережная океана и пальмы, бег трусцой, прогулочный шаг, утренняя
прохлада, газоны и тишина – все это окружало меня на следующий день, когда я
отправился осматривать Санта Барбару.
Конечно, одноименный сериал сделал этот курортный городок для богатых
американцев известным каждому нищему россиянину. Не думаю, что сгущаю краски в
противопоставлении богатые-нищие. Невозможно сравнивать уровень жизни граждан
этих стран, как невозможно сравнивать и сами страны. Можно только
противопоставлять.
В Санта Барбаре я посетил миссию монахов, основанную здесь в 1787 году и
сохранившуюся до наших дней. Первые поселенцы этих земель монахи-католики,
пришедшие сюда, чтобы принести местному населению знание и ремесел и веру в
Бога. Таких миссий в Калифорнии было основано – 21. Многие из них сохранились,
их показывают туристам как образцы стиля испанской колониальной архитектуры.
Поэтому теперь названия многих городов в Калифорнии начинаются со
слова «святой»: Сан-Хосе или Сан-Диего, Санта Круз, Сан-Обиспо и другие.
Проезжая по Санта Монике я неожиданно увидел Отель Калифорния –
ничем особенно не примечательное здание в первой полосе - за ним начинался
песчаный пляж. Сразу вспомнились слова популярной песни Eagles. Ни одна
дискотека 70-х и 80-х не обходилась без этой легендарной композиции. Кто бы
мог представить, что речь идет об этом отеле, мимо которого проехал в потоке
безразличных автомобилей.
После недолгих раздумий я решил съездить в город Сан Жуан
Капистрано, покрутившись немного по Лос-Анджелесу, хотя такое кручение
напоминало езду в одном направление минут 20 потом поворот и еще минут 15
по прямой. Затем еще поворот, и опять по прямой, и так пока не заметил
табличку с надписью “Freeway 405 “. Это одна из самых оживленных, широких (
семь полос в одном направлении) трасс во всей Калифорнии, и соединяет она Лос-
Анджелес с Сан-Диего. Она рассчитана на пропускную в несколько десятков тысяч
автомобилей в час. В этот день было свободно. Я ехал по асфальтовому полю,
как по аэродрому, со скоростью 120-130 км/час, некоторые впрочем, обгоняли
меня. Дорожная ситуация позволяла ехать в полтора раза быстрее. Но я не
торопился. И все равно проехал примерно 150 километров не более чем за
полчаса. Мелькнул указатель поворота “San Juan Capistrano” и я покинул
замечательную трассу. Думаю, что ни в Европе, ни, тем более, в России таких
дорог никогда не будет.
Католическая миссия, основанная здесь испанским священником Падре
Джуниперо Серра в 1776 году представляет собой комплекс из хозяйственных
построек и высокую церковь, которая, к моему глубокому разочарованию,
оказалась закрытой. Не помню досконально, что было написано на воротах, но
там говорилось, что прихожане могут посещать церковь по воскресным дням, а
сегодня была пятница. Рядом в спортивном зале дети играли в баскетбол.
Спросив возле храма дорогу на океан, какая-то женщину на огромном джипе на
вполне внятном английском объяснила мне, я отправился купаться.
Через 20 минут я доехал до курортного городка Dana Point и
повернул на Pacific Coast Highway. Вдоль берега стояли сотни, тысячи
различных яхт, прокатившись по пирсу , я вернулся на хайвей № 1 и поехал в
сторону Лос-Анджелеса, в надежде найти пляж. Вспоминая штраф за парковку на
пляже, и не желая повторения. Как назло автомат принимал только
однодолларовые купюры, которых у меня не оказалось. Бодрый мужчина в
униформе быстро обходил припаркованные машины и найдя одну без чека под
ветровым стеклом живо начал выписывать «тикет». – « Не повезло» -, подумал я,
заводя машину, чтобы ехать в ближайшее кафе и разменять деньги. Весь день я
провел в пути в дороге вдоль побережья. Прогулялся по далеко в море
уходящему мосту в городе Huntington, на конце которого построен рыбный
ресторан, слышна эстрадная музыка в стиле 60-х годов. Можно стоять возле
перил, всматриваясь в темноту океана, над которым в ту ночь висела полная
луна.
Номер я снял в отеле Holiday Inn Express, почувствовал себя белым человеком.
Чернокожая девушка в ресепшене нашла ошибку в моих правах, я и не
подозревал, что мое имя на кредитке и в правах написано по-разному. Не могу
объяснить, но в номере этого мотеля было очень уютно, мне нравилось там
находиться, в отличие от всех предыдущих мотелей. Хорошо спалось, даже не стал
звонить Боре в 8 утра, как договаривались накануне. Спокойно позавтракал, за
соседним столиком сидели девушки с парнями, они видимо остановились в этом
мотеле, чтобы провести вместе ночь. Собравшись выехал к моему американскому
другу, чтобы провести запланированную еще две недели назад экскурсию в центр
города.
Последний день был отмечен сумасшедшей гонкой в аэропорт. Решив добраться до
легендарной надписи HOLLYWOOD установленной высоко на горе, мы не рассчитали
время, ведь нужно было еще сдать машину. Но офис прокатной конторы работал
по субботам до 12, а это как раз была суббота. До вылета самолета оставалось
три часа. Регистрация за два часа, но еще нужно учесть, что в Америке
аэропорты помешены на поиске террористов и поэтому процедура регистрации
увеличивается на время досмотра багажа. И насколько дотошно они это будут
делать, мне было неизвестно. В Шереметьево специальный человек в белых
перчатках обыскивал мой чемодан, вынимая оттуда и рассматривая чуть ли не
каждую вещь. Хорошо, что я только отправлялся в поездку, и поэтому белье было
еще чистым. Что будут делать американцы?
Найти офис Enterprise в аэропорту Лос-Анджелеса оказалось делом очень
непростым. Наивно полагая, что сдача автомобилей м разных прокатных контор
происходит в водном месте, я глубоко заблуждался, поскольку в Лос-Анджелесе
каждая прокатная фирма работает на отдельной территории. Мы ехали друг за
другом по бесконечным развязкам и разветвлениям аэропортовых дорог. Вокруг
вокзала и самого летного поля устроено бесчисленное количество парковок.
Едешь вдоль этих полей уставленных автомобилями и не видишь им конца. И где-
то в глубине этих парковочных полей находился нужный нам офис. Легко
заблудиться, поскольку спросить все равно не у кого. Пешеходы в Америке
редкость, а здесь их вообще не было. Указатели понятны только местным.
Через пятнадцать минут мы заблудились. Нервничая, я повернул налево
через сплошную линию на глазах у полисмена. Тайная надежда забилась в груди,
что он этому не придал значения, но увы. Мигалки на крыше его автомобиля
засверкали, и он двинулся за мной в погоню.
Полицейский офицер в аэропорту в обращении был гораздо круче шерифа из
Юты. Мне даже показалось, что он вытащил свой револьвер из кобуры и взвел
курок, настолько грозным был его вид, когда они подходил ко мне слева и
сзади. « В что не знаете правил движения в Соединенных Штатах? Откуда вы?» -
спросил он. « Извините. Мне нужно найти офис Enterprise и идти на самолет. Я
улетаю. Я из России.» Услышав это он, видимо, подумал: да у них там в России
вообще никаких правил движения нет» и благодушно объяснил мне как проехать
к офису Enterprise что я впрочем сразу же от волнения забыл.
В результате я опять плутал между огромных парковок аэропорта. Потерял я
из виду и Борину машину, в которой находился мой чемодан. И если прежде была
возможность просто оставить машину где-либо с ключами и бежать на регистрацию,
то теперь я оставлял в Америке еще и своей чемодан. Мысленно я прикинул,
сколько могут стоить мои вещи и мне стало грустно – там была моя любимая
голубая сорочка!!!
Вскоре все было кончено. Нашелся офис, там ожидал меня Боря на
автомобиле с чемоданом и, сдав колючи, мы погнали к терминалу.
И вот я приближаюсь к стойке Аэрофлота. Здесь уже все говорят по-
русски. И показывают руками куда-то в конец зала, где производится досмотр
багажа. Хорошо, что среди русскоязычной толпы нашлась женщина-гид, которая
четко с расстановкой объяснила мне куда нужно сдать чемодан, что сказать и где
ждать получения его после досмотра. « И не трогайте свой чемодан руками, на
нем останутся ваши отпечатки пальцев, и они потом могут вас обвинить, что
после досмотра вы подложили туда взрывчатку» - добавила она, улыбаясь. Но я
был настолько взволнован, что лишь поблагодарил ее, даже не спросило имени и
названия фирмы.
В ходе личного досмотра у меня не заметили большой хозяйственный
раскладной нож, но решительно отобрали бутылку с минералкой. Я забыл в
спешке переложить в чемодан этот нож, который всегда ношу в сумке. Таки вот
они американцы борцы с террористами.
- 4623
- 0
-
VictorАвтопутешествие по Южной Калифорнии — отзыв об отеле Holiday Inn Express 3*
Оценка отеля
Все отзывы об отеле Holiday Inn Express
Погода в Лос-Анджелесе
Погода в США
Добавить отзыв об отеле
Добавить комментарий к отзыву